Отправлено: 18.05.10 09:04. Заголовок: Перші кроки

Как научить щенка ходить на поводке

Первый шаг в обучении к хождению на поводке заключается в том, чтобы щенок привык к ошейнику. Наденьте ошейник, когда щенок ест и играет при вашем наблюдении. Отвлеките щенка от мыслей об ошейнике.

Снимите ошейник, как только щенок прекратит попытки снять его самостоятельно. Если снять его в то время, когда щенок пытается сам от него избавиться, вы только поощрите его борьбу с ошейником. Щенку покажется, что борьба с ошейником выиграна и ему удалось от него избавиться.

Точно так же как ношение часов или кольца сначала кажется непривычным, так и ношение ошейника может на первых порах раздражать собаку. Однако со временем она к нему привыкнет. Конечно, ошейник должен соответствовать объему шеи и не должен быть сделан из жесткого или неудобного материала. Хороший выбор - легкий нейлоновый ошейник с крепким пластмассовым замком.

Проконсультируйтесь с вашим заводчиком и ветеринаром, безопасно ли оставлять ошейник на собаке вашей породы, когда она находится не на поводке. У некоторых пород, особенно охотничьих, ошейник снимается в обязательном порядке при работе в поле, поскольку собака может зацепиться им за кусты или другие предметы и нанести себе травму.

Некоторые заводчики заранее готовят щенков к ношению ошейника, повязывая им с детства разноцветные ленточки. В любом случае, ваш щенок, вероятно, начнет игнорировать ошейник в течение нескольких дней после выработки условного рефлекса.

Это второй хвост или игрушка? Следующий шаг предусматривает приучение к поводку. Некоторые щенки кажутся шокированными от внезапного присоединения их к поводку. В этом случае вы можете начать с ленты, шнурка и т.п. По мере привыкания добавляйте к привязи дополнительную длину.

Собаки склонны жевать поводок на расстоянии десятка-другого сантиметров от ошейника, таким образом, очень скоро им удается перегрызть поводок и освободиться от него. Обратите на это внимание, если не хотите менять поводки слишком часто.

Пристегните поводок к ошейнику в тот момент, когда щенок ест или играет, и позвольте ему привыкнуть к новому предмету. Снимите поводок тогда, когда щенок о нем забудет.

Не оставляйте поводок, пристегнутый к ошейнику, без присмотра. Это может, во-первых, испортить поводок, а, во-вторых, нанести травму собаке, которая может запутаться поводком за дерево или другие предметы.

Отвлеките вашего щенка игрой или каким-нибудь другим занятием всякий раз, когда щенок кажется обеспокоенным наличием поводка или начинает жевать его.

Техника обучения. Прежде чем приучить щенка к поводку, вам следует обучить вашего щенка подходить к вам и двигаться вместе с вами. Для этого лучше всего использовать лакомства. Не бойтесь, что щенок будет всегда требовать лакомство, чтобы идти рядом на поводке. Ходьба на поводке уже сама по себе награда для щенка, но он об этом пока еще не знает. С помощью лакомства вы можете научить щенка двигаться в нужном для вас направлении.

Особенно хорошо для этого подходит время приема пищи. Держа в руках миску с едой, вы можете легко научить вашего щенка подбегать к вам и идти рядом с вами.

Каждый раз, когда щенок выполняет нужное вам действие, будьте готовы вознаградить его с помощью небольшого кусочка лакомства, похвалы, игры или любимого занятия.

У поводка есть два конца. Итак, приучив вашего щенка к ошейнику и поводку, а также научив его идти рядом с вами, вы готовы к тому, чтобы взять свободный конец поводка в руки.

Если щенок заупрямится и никуда не захочет идти, силой вы не заставите его двигаться. Ваша цель - сделать так, чтобы щенок расслабился. Щенок должен привыкнуть к тому, что поводок не оказывает на него давления.

Собака, которую тащат за поводок, может получить травму горла, что очень опасно у некоторых пород. Хозяин должен научиться управлять собакой с помощью поводка без всяких усилий, иначе ему самому может быть нанесена травма, например, при резком движении собаки.

Как ни странно, не собака создает проблему натянутого поводка, а ее хозяин. Люди инстинктивно считают, что поводок должен находиться в натянутом состоянии, что естественная реакция собаки - это тянуть за поводок.

С первой минуты как вы берете поводок в руки, держите его свободным. Следуйте за собакой время от времени, а в остальное время используйте навыки, которые вы развили, чтобы побудить вашу собаку следовать за вами. Сопротивляйтесь импульсу тянуть собаку на поводке. Установите контакт с собакой с помощью голоса, языка тела и различных способов мотивации. Держите внимание собаки с помощью умственной связи, а не с помощью поводка.

Если ваш щенок делает попытку тянуть вас, вы должны спокойно остановиться. Щенок должен понять, что тянуть за поводок бессмысленно, это не работает. А когда что-то не работает, и люди, и собаки, в конечном счете, перестают это делать. Поэтому очень важно с самого начала дать понять щенку, что вы не будете в прямом смысле слова "идти у него на поводу". Тогда натяжение поводка никогда не превратится в привычку, и вы избавитесь от массы проблем.

Как только щенок заметил, что попытка тянуть вас не сработала, потому что вы остановились, переключите его внимание на игру "иди за мной". Игра должна быть забавной и увлекательной и обязательно подкрепляться лакомством.

Если вам кажется, что это обучение слишком затруднительно, подумайте о том, что вырастить и воспитать щенка вообще дело огромной сложности. Щенок постоянно учится, независимо от того, что вы делаете или не делаете. На самом деле, в этом не так много работы, сколько игры и забавы.
смотри zooclub

 Отправлено: 18.05.10 09:05. Заголовок: Приучение щенка к кл..

Приучение щенка к клетке

Каждый щенок должен научиться спокойно отдыхать в своей клетке. Этот навык будет необходим в ветеринарной клинике, во время путешествий, а также для ограничения активности при заболеваниях.

Клетка поможет спасти ваш ремонт от разрушительного жевания, а также спасти жизнь молодых хулиганов, которые любят жевать самые неподходящие и даже опасные предметы. У некоторых пород жевание и грызение может начаться в 2-3 месячном возрасте, а закончиться только к 2-3 годам.

На период вашего сна лучше всего закрывать щенка в клетке. Люди часто ошибаются, когда реагируют на то, как щенок шумит в клетке. Этим вы только подкрепляете инстинктивное поведение щенка, которое говорит ему, что быть одному - означает смерть, и что зов о помощи к нему кто-нибудь придет. Расположение клетки в вашей спальне поможет щенку понять, что он не один, потому что он может слышать, обонять и возможно даже видеть вас.

Кормите, поите и гуляйте со щенком таким образом, чтобы ночью щенку не пришлось просыпаться для экстренного удовлетворения своих потребностей. Если щенку действительно нужно выйти в туалет, включите тусклый свет и постарайтесь сделать это быстро, без всяких игр. Если вы полностью игнорируете щенка, когда он шумит в клетке, эта проблема обычно очень быстро проходит. Лучше всего с самого начала правильно обучать щенка правилам поведения, что займет гораздо меньше времени, чем коррекция неправильных навыков.

Худшее, что вы можете сделать, это позволить щенку скулить в течение долгого времени, а затем подходить к нему. Это научит щенка только тому, что ему нужно непрерывно шуметь, чтобы получить ваше внимание, а для этого ему нужно шуметь как можно громче! Это приводит к огромному эмоциональному стрессу у щенка.

Вам нужно объяснить щенку, что ничего плохого не случается с ним, когда он закрыт в клетке. Если ваш щенок еще не может спать всю ночь без перерыва на поход в туалет, спланируйте его график таким образом, чтобы ему не пришлось вас будить.

Не обманывайте щенка в отношении его клетки. Дайте лакомство, когда он войдет внутрь, но не мучьтесь угрызениями совести, когда закрываете дверцу. Не кладите щенка в клетку, когда тот крепко спит, ведь он проснется с чувством того, что его поймали, что может привести к утрате доверия по отношению и к вам, и к клетке.

Будьте осторожны и не злоупотребляйте клеткой. Когда вы дома днем, контролируете щенка лично, вместо того, чтобы использовать клетку. Щенкам необходимы упражнения, умственная стимуляция и ваше руководство, чтобы стать здоровыми и счастливыми. Если щенка закрывают в клетке надолго, это не гуманно. Щенки спят 14 часов в день или около того. Идеально, чтобы время заключения щенка в клетке совпадало с его сном.

Сделайте клетку приятным местом для отдыха. Несколько безопасных жевательных игрушек и лакомств помогут щенку расслабиться и задремать.

 Отправлено: 18.05.10 09:06. Заголовок: Начальная дрессировк..

Начальная дрессировка щенка 1-3 мес

В этот период щенка приучаются к хозяину и членам его семьи, кормлению, своему месту, чистке и мытью, чистоплотности, кличке, шлейке и поводку, подходу к хозяину (команда "Ко мне"), отходу от хозяина (команда "Гуляй"), прекращению нежелательных действий (команда "Фу"), играм с хозяином и сверстниками, раздражителями внешней среды (прогулки).

У щенков этого возраста легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью, и трудно вырабатываются навыки на основе тормозных реакций. Для выработки необходимых навыков широко используют корм (лакомство).

К хозяину и членам его семьи щенок привыкает в процессе постоянного общения с ними. Если к щенку относятся заботливо, доброжелательно, не допускают каких-либо действий, вызывающих боль или пугливость, то между ним и окружающими людьми устанавливаются и укрепляются хорошие взаимоотношения, которые среди собаководов принято называть хорошим контактом. Важно, чтобы наиболее прочно контакт устанавливался между щенком и его хозяином. Это залог успешного воспитания щенка и эффективной начальной его дрессировки. Поэтому основную работу по содержанию щенка должен выполнять его хозяин, а остальные члены семьи могут привлекаться к уходу за щенком лишь в случаях крайней необходимости (болезнь хозяина и др.).

Если маленькие питомец при вашем появлении подбегает и ласкается к вам, нередко подпрыгивает и беззлобно лает, сопровождает вас по квартире или во дворе, стремится затеять игру, а в случае вашего ухода проявляет беспокойство, нередко ищет вас, иногда скулит, ожидает возле дверей, значит, контакт установлен.

Регулярный прием корма и воды - жизненно важная потребность - не требует специального приучения. К тому же ко дню отъема щенка от матери и передачи другому владельцу он бывает хорошо приучен к разнообразному корму. Важно щенка поить и кормить регулярно, в одно и то же время и соблюдать полноценность суточного рациона, следуя научно обоснованным рекомендациям.

Как недокорм, так и перекорм щенка недопустимы. В первом случае он приведет к отставанию в росте и развитии, а во втором - нарушит нормальный процесс пищеварения, ухудшит аппетит, спровоцирует ожирение.

К своему месту щенка начинают приучать с первых дней появления его в доме. Это место, на котором должен иметься коврик (половичок), предназначено для отдыха щенка, а также для временного его размещения в случаях, когда щенок мешает людям (уборка помещения, прием пищи и др.).

Каждый раз, когда щенок, насытившись или наигравшись, начнет укладываться где-либо на отдых, возьмите его на руки, отнесите к месту отдыха и после команды "Место" положите на коврик, повторите команду "Место" и погладьте. В первое время щенок, как правило, попытается подняться и убежать. В таком случае, удерживая щенка на подстилке, повторите команду "Место", погладьте его и, как только он успокоится, поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством, затем отойдите. Если щенок уснет, на этом упражнение закончите, если же он вскоре покинет свое место и попытается улечься где-либо в другом месте, упреждение следует повторить. В течение дня упражнение повторяйте 3-4 раза.

По такой методике приучайте щенка уходить по команде "Место" в случаях, если он во время приема людьми пищи будет попрошайничать или во время уборки квартиры станет гоняться за веником, пылесосом и др.

Учтите, щенка сравнительно легки приучить к выполнению команды "Место", когда он сыт или устал, и значительно труднее, когда он возбужден запахом пищи у стола или движущимся по полу веником или пылесосом. В первом случае навыки легко вырабатываются уже у молодых, 1-2-месячных щенков, а во втором - у щенков, достигших 3-4-месячного возраста и старше.

К чистке и мытью щенка приучают с раннего возраста, когда он отнят от матери и содержится в доме или во дворе. Какой-либо сложности в выработке навыков спокойного отношения к чистке не возникает, если к ней приучают осторожно, не причиняя щенку боли и не пугая его. В таком случае чистка станет для щенка источником приятных ощущений и он будет каждый раз с радостью подбегать к хозяину, как только увидит в его руке щетку и гребень.

Это в равной степени относится и к приучению щенка к мытью. Нудно лишь внимательно следить за температурой воды, особенно если она берется непосредственно из шланга со смесителем. Бывают случаи, когда теплая вода внезапно заменяется горячей и щенок получает ожог. После этого в течение многих дней один шум вытекающей из шланга воды будет вызывать у щенка испуг и активное сопротивление мытью. Использовать для мытья щенков воду непосредственно из шлангов с такими смесителями нельзя.

К чистоплотности щенка приучают с первого дня его появления в доме. При этом необходимо строго руководствоваться рекомендациями, изложенными на с.35-36. При выполнении этих рекомендаций щенок постепенно привыкает сдерживать себя и проситься на выгул.

К кличке щенок привыкает быстро, в течение трех-четырех дней. Кличку произносят, когда обращаются к щенку во время ухода, кормления, воспитания, начальной дрессировки, словом, повседневно и ежечасно. Поэтому отнеситесь к выбору клички с полным вниманием и серьезностью.

Кличка должна соответствовать полу щенка и быть короткой, простой, легко произносимой и благозвучной. Нельзя присваивать клички с использованием человеческих имен, воинских званий, наименований государств, национальностей, названий городов и тем более святынь. Хорошо, если кличка вызывает в собаке симпатию, и недопустимы клички, порочащие животное. По нашему мнению, ничем не оправдано распространившееся в последние годы увлечение кличками иностранного происхождения, особенно сложными, труднопроизносимыми.

Во многих клубах служебного собаководства первые буквы кличек собак устанавливаются по алфавиту в зависимости от года их рождения. Поэтому поинтересуйтесь в клубе, какая первая буква соответствует году рождения вашего щенка и с учетом этого подбирайте кличку.

Для приучения щенка к кличке периодически в течение дня четко и достаточно громко произносите ее и, как только щенок обратит на это внимание, немедленно поощрите его поглаживанием и лакомством, повторяя кличку. Кроме того, используйте каждой кормление. Перед кормлением возьмите кормушку с кормом, произнесите кличку и после реакции щенка немедленно поставьте кормушку на место и покормите его. Во время кормления повторите кличку 1-2 раза.

Особенно важно выработать у щенка способность немедленно реагировать на кличку, когда он чем-либо отвлекся, например игрушками, глоданием кости, наблюдением за птицей и др. Для этого перед каждым кормлением щенка дождитесь и, когда он обратит на это внимание, поставьте кормушку с кормом и накормите его. Не забудьте повторить кличку во время кормления 1-2 раза.

После того как щенок станет реагировать на свою кличку, для закрепления выработанного навыка ежедневно поощряйте щенка поглаживанием и лакомством всякий раз, когда он будет обращать внимание на произнесенную вами кличку, но постепенно сокращайте число поощрений. В дальнейшем к поощрению, особенно лакомством, прибегайте изредка, как правило, в том случае, если щенок перестанет четко и безотказно реагировать на свою кличку.

К шлейке и поводку приучайте щенка с 2-2,5-месячного возраста. Подберите соответствующую шлейку и подгоните ее к щенку так, чтобы она на нем не болталась и в то же время не затрудняла его движений. После этого осторожно, но достаточно быстро наденьте на щенка шлейку. Если щенок беспокоится и пытается освободиться от нее, успокойте малыша поглаживанием, отвлеките его игрой, короткой пробежкой. Если это не поможет и щенок по-прежнему будет сильно беспокоиться, снимите шлейку и предоставьте ему возможность побыть в свободном состоянии, побегать, а затем снова наденьте шлейку. В течение дня упражнение повторите 3-4 раза.

Когда щенок станет спокойно вести себя с надетой на него шлейкой, во время прогулки быстро и по возможности незаметно для щенка пристегните к шлейке короткий легкий поводок (из тесьмы, тонкой веревки) и опустите его на землю. После 3-5-минутной прогулки возьмите поводок в левую руку и, слегка натянув его, продолжите прогулку. Каждый раз, когда щенок будет сильно тянуть поводок, ослабляйте его натяжение и продолжайте прогулку. В течение дня упражнение повторите 4-5 раз. Поводок предназначен для удержания щенка и управления им во время выгула и прогулок. В дальнейшем он применяется также при выработке навыков на различные команды ("Сидеть", "Лежать" и др.). Нужно, чтобы он вызывал у щенка только благожелательное отношение.

Обычно так и бывает. Стоит вам только взять поводок, как щенок начнет вокруг вас бегать, подпрыгивать и проявлять другие признаки радости. Поэтому не правы те, кто использует поводок для наказания щенка, благо он всегда под рукой. Для наказания щенка надо пользоваться прутиком и прибегать к нему в случаях крайней необходимости, когда другие меры воспитания не достигают поставленной вами цели. Если же вы начнете стегать щенка поводком, пусть даже слегка, он станет его бояться. При систематическом злоупотреблении поводком щенки начинают убегать и прятаться от хозяев каждый раз, как только они берут поводок в руки.

В то же время нельзя превращать поводок в игрушку, как это нередко делают многие собаководы. Недопустимо, чтобы щенок во время прогулки, играя с поводком, грыз его и тянул к себе. В таком случае поводок теряет свое предназначение как инструмент, дисциплинирующий щенка, особенно на прогулках.

При соблюдении правильной методики щенок быстро привыкает к шлейке и поводку.
Начальная дрессировка щенка 1-3 мес

Подходить к хозяину по команде "Ко мне" щенка приучают возможно раньше, сразу же после установления с ним хорошего контакта и приучения его к месту и кличке.

Этот навык имеет для владельца щенка и взрослой собаки огромное значение, и к его выработке следует отнестись с особым вниманием. Поясним на примере.

Во время прогулки со щенком без поводка, как бы вы внимательно не следили за ним, он будет периодически теряться из вашего поля зрения. Особенно часто это происходит в местах, покрытых густым кустарником, или при наличии разрушенных строений. Обычно щенок следит за вами и далеко не удаляется. Но вот он нашел выброшенную кость, рыбью голову, жука и др. и так ими увлекся, что весь окружающий мир, в том числе и вы, перестал для него существовать. Проходит некоторое время, начинает темнеть, а ваш четвероногий любимец как сквозь землю провалился. Вы настойчиво ищете щенка, неоднократно повторяете его клику, но все безрезультатно. Тревога и досада одолевают вас, вы расширяете круг поиска, но все напрасно. А ваш щенок в это время лежит недалеко от вас, где-либо под густым кустом или поваленным забором, и не в силах оторваться от поглотившего все его внимание предмета. Наконец щенок найден или сам выйдет из своего укрытия, и словесный укор, а то и удар со стороны вконец разозлившегося владельца обрушивается на него.

Вот почему нужно добиваться, чтобы щенок, куда бы он от вас не запропастился, чем бы он не отвлекся, по команде "Ко мне" немедленно подбегал к вам. Именно подбегал, выполнял команду в темпе, энергично. Конечно, сразу этого достигнуть нельзя, особенно от молодого животного. Ведь щенку, которого командой "Ко мне" заставляют отказаться от кости или ползущего жука и идти к хозяину, приходится преодолевать могучие инстинкты. Поэтому на первых порах достаточно, если щенок по команде "Ко мне", нередко повторной, оставит свое увлечение и пусть медленно, но направится к хозяину. Часто он это будет делать медленно, явно неохотно, но постепенно, после многократных упражнений и увеличения возраста, станет подходить к хозяину быстрее.

Не стремитесь форсировать выполнение команды "Ко мне" и предъявлять к щенку непосильные требования. Ведь вам уже известно, что сильный раздражитель, например появившаяся возле собаки кошка или выстрел, способен вызвать в коре больших полушарий головного мозга обширный очаг возбуждения, который может распространяться на другие участки мозга и затормозить проявление условных рефлексов. Таким сильным раздражителем является для щенка и найденная кость или ползущий жук.

Для выработки четко выраженного, устойчивого навыка на команду "Ко мне" от вас потребуются терпение, настойчивость и упорство. Щенок, а впоследствии и выросшая из него взрослая собака, не овладевшие данным навыком, принесут вам много хлопот, неприятностей, а порой и отчаяние. Недостаточно выученные собаки будут часто во время прогулок теряться, а могут потеряться и навсегда. Особенно велика такая угроза в сезон течки у сук, так как сдерживание проявлений половых инстинктов у собак со стороны человека, в том числе и хозяина, весьма затруднительно.

Добиться от собаки безотказности и четкости выполнения команды "Ко мне" можно в том случае, если эта команда будет восприниматься как сигнал последующего поощрения, сопровождаемого приятными ощущениями (игра, восклицание "Хорошо", лакомство). Поэтому вначале приучайте щенка выполнять команду "Ко мне", с помощью корма (лакомства).

Приступая к кормлению, возьмите кормушку с кормом, произнесите кличку и, как только щенок обратит внимание, подайте команду "Ко мне", и когда он подбежит, поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и дачей корма. Так поступайте перед началом каждого кормления. При первых упражнениях подзывайте к себе щенка, находящегося с вами в одной комнате и наблюдающего за вами, а в дальнейшем делайте это, когда он будет находиться в другой комнате, в коридоре или будет чем-либо занят (игрушкой и др.). Тем самым вы последуете принципу от простого - к сложному.

После 4-5 дней занятий приступайте к отработке команды "Ко мне" с выходом со щенком из дома. Когда щенок во время прогулки удалится от вас на 7-8 шагов, произнесите кличку щенка и, лишь он обратит на это внимание, подайте команду "Ко мне". Как только щенок к вам подбежит или подойдет, поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством. В течение одной прогулки упражнение повторите 4-5 раз.

Нередко, особенно в первые дни занятий, щенок на свою кличку и команду "Ко мне" может не реагировать. В таком случае повторите кличку более громко и, когда щенок обратит внимание, - более громко и в более повелительном тоне подайте команду "Ко мне", но ни в коем случае не выкрикивайте. Затем покажите щенку в своей руке лакомство, и если это на щенка не подействует, то, назвав кличку, немного отбегите в сторону или низко присядьте. Как правило, такое действие вызовет у щенка повышенный интерес и он к вам подбежит. Немедленно поощрите его восклицанием "Хорошо", оглаживанием и лакомством. Используйте отбегание в сторону и приседание также в том случае, если щенок по команде "Ко мне" будет к вам подходить, но в замедленном темпе.
Начальная дрессировка щенка 1-3 мес

Встречаются щенки, которые, несмотря на все ваши старания, будут плохо выполнять команду "Ко мне" или вовсе отказываться от ее выполнения. В таком случае прибегать к методу принуждения, хотя этот метод для щенков нежелателен. Использовать его следует весьма осторожно и лишь для более взрослых щенков. Возьмите щенка на длинный поводок и, когда он от вас удалится, произнесите кличку и подайте команду "Ко мне", вслед за чем осторожным периодическим натяжением поводка медленно подтягивайте щенка к себе, повторяя команду 2-3 раза. Стремитесь не причинять щенку какой-либо боли. Как только щенок к вам приблизится, поощрите его восклицанием "Хорошо", поглаживанием и лакомством.

Повторяя упражнения, как в квартире, так и вне ее, постепенно усложняйте дрессировку. Периодически подавайте команду "Ко мне" без предварительного привлечения к себе внимания щенка произнесением клички. Подавайте эту команду, когда щенок чем-либо увлекся и скрылся от вас. Постепенно увеличивайте расстояние между вами и щенком в момент подачи команды "Ко мне". Но не злоупотребляйте усложнениями, непосильными для щенка. Помните, что подхода должны повышаться постепенно, по мере выработки первоначальных навыков и увеличения возраста щенка.

К отходу от хозяина по команде "Гуляй" щенка приучают после того, как он приучен выполнять команду "Ко мне".

Во время прогулки отстегните поводок, подайте команду "Гуляй" и небольшой пробежкой увлеките за собой щенка так, чтобы он выбежал вперед. После того как щенок немного погуляет, подвозите его к себе и поощрите поглаживанием и лакомством. В дальнейшем, подав команду "Гуляй", сокращайте пробежку, а в последующем посылайте щенка вперед дня упражнение повторяй те 4-5 раз.

По мере выработки первоначальных навыков упражнение усложняйте. Посылайте щенка гулять все дальше от себя, увеличивайте пребывание щенка в свободном состоянии, но не злоупотребляйте усложнениями.

К прекращению нежелательных действий по команде "Фу" щенка приучают осторожно, чтобы не затормаживать его активность, естественное стремление побегать, порезвиться и поиграть. Помните, что до 2,5-3-месячного возраста у щенка легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью, например на команду "Ко мне", "Гуляй", но еще трудно вырабатываются тормозные реакции. Поэтому в возрасте 1-3 месяца прибегать для прекращения нежелательных действий к механическим воздействиям (удары прутиком и др.) недопустимо. Основным методом отучения щенка от дурных поступков должен стать метод отвлечения щенка от нежелательных действий, переключения его внимания и деятельность на другое занятие. Например, если щенок, увлекшись игрой, схватит зубами тапочку или штору, нужно немедленно отвлечь его от этого, назвав его кличку и бросив на пол любимую игрушку. Как правило, щенок оставит тапочку или штору и бросится за движущейся игрушкой. Для отвлечения щенка от нежелательных действий можно также произнести его кличку, подать команду "Ко мне" и для повышения заинтересованность показать в руке лакомство. Как только щенок к вам подбежит, поиграйте с ним 15-20 секунд, затем поощрите лакомством. Делать это следует не ранее, чем ваш питомец бросит тапочку или штору и подбежит к вам. В противном случае щенок "подумает", что поощрен за игру шторой или тапочкой.

Такими методами следует отучать щенка и от других нежелательных действий. Прибегать к наказанию щенков в возрасте 1-3 месяцев нельзя. Исключением из этого правила могут стать лишь случаи, когда неоднократные попытки отвлечения щенка от нежелательных действий остаются безрезультатными. Тогда в порядке исключения следует нанести щенку по спине легкий удар прутиком и одновременно подать запрещающую команду "Фу". Такие действия нужно производить сразу же, как только щенок попытается совершить нежелательный поступок, или в начале его и только со щенками 2,5-3-месячного возраста.

К играм с хозяином щенка приучают через несколько дней после того, как он привыкнет к окружающей обстановке и к своему хозяину. Для игры используются игрушки, периодически бросаемые на пол или на землю, короткие пробежки, игра в прятки и др. Игры с хозяином должны в возможно большей степени компенсировать игры с однопометниками, с которыми он разлучен. По возможности старайтесь имитировать действия других щенков во время игры. Опрокидывание щенка на спину, кувыркание и др. Но все это надо делать осторожно, не причиняя щенку боли, и непродолжительное время. Очень полезно периодически имитировать во время борьбы победу щенка над хозяином. Это будет способствовать выработке смелости, настойчивости, инициативы.

Могут играть со щенком и другие члены семьи, в том числе и дети, но тоже осторожно и непродолжительное время, чтобы не переутомлять щенка. Нельзя превращать щенка в живую игрушку, что особенно часто наблюдается, когда к играм допускаются дети. В таком случае неизбежны сильное переутомление щенка и ухудшение аппетита. Основным партнером в играх со щенком должен быть его хозяин, что способствует выработке между ними хорошего контакта.
Начальная дрессировка щенка 1-3 мес

К играм щенка со сверстниками прибегают при наличии такой возможности. Это очень полезное многоплановое упражнение как для физического развития, так и для воспитания щенка. Никакие другие игры не могут в полной мере заменить игры со сверстниками. Непременными условиями здесь должны быть здоровье щенков, приблизительно одинаковый их возраст и физическое развитие, проведение таких игр под вашим наблюдением.

Регулируйте продолжительность игр, увеличивая ее постепенно. Следите за тем, чтобы на участках, где играют щенки, не было режущих и колющих предметов. После каждой игры отводите щенка в будку при содержании во дворе или к месту отдыха при содержании в квартире и по команде "Место" укладывайте его на отдых.

К ознакомлению с раздражителями внешней среды (прогулкам) щенка приучают после того, как он привык к хозяину и между ним и владельцем установился хороший контакт.

Гулять с 1-3-месячными щенками нужно очень осторожно: по физическому развитию и состоянию высшей нервной деятельности (ВНД) они еще недостаточно сформировались и окрепли и повышенные нагрузки для них непосильны.

Не забывайте, что прогулки предназначены не только для физического развития и укрепления здоровья щенка, что, конечно, очень важно, но и для приобретения жизненного опыта, приспособления к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, выработки нормальной реакции на различные, в том числе и сильные, внешние раздражители (посторонние люди, животные, транспортные средства и др.). Поэтому во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически останавливайтесь, предоставляйте ему возможность ознакомится с встречаемыми на маршруте предметами, обнюхать их и др.

Каждый раз, когда щенок чего-либо испугается, успокойте его поглаживанием, отвлеките от этого объекта, прогуляйте и снова подведите, чтобы он убедился в отсутствие какой-либо опасности. Для отвлечения и успокоения периодически используйте лакомство.

В спокойных местах, где щенку ничто не угрожает, отстегивайте поводок и предоставляйте ему возможность походить и побегать на свободе. Свобода, пусть даже кратковременная, способствует выработке у щенка инициативы в ознакомлении с окружающими предметами и их запахами, их дифференцировании (распознавании, различения), способности спокойного правильного реагирования на различные раздражители, уклоняться от опасности и др. В то же время не ослабляйте своего внимания к щенку и окружающей обстановке, своевременно берите щенка на поводок, если появится автомашина и другая опасность.

Не переутомляйте щенка длительными, непосильными для него прогулок, не доводите до такого состояния, когда щенок станет безучастным, незаинтересованным в ознакомлении с окружающими предметами. Особенно следите, чтобы щенок не выходил из вашего поля зрения, так как в любой момент может потребоваться ваша помощь.

В.H.Зубко. Воспитание щенка

 Отправлено: 18.05.10 09:06. Заголовок: Тренинг растущей соб..

Тренинг растущей собаки
Наиболее сложным обычно оказывается тренинг растущей собаки. Именно в этом вопросе владельцам наиболее трудно найти золотую середину. Одни бывают,готовы чуть ли не сами убиться и щенка загонять буквально "до смерти", считая, что чем больше с ним бегать и прыгать, тем лучше.

Другие, напротив, пускают все на самотек, то ли из-за собственной лени, то ли полагая, что такое выращивание более естественно. Не правы, оказываются, в конечном счете, и те и другие. Растущую собаку нельзя нагружать слишком сильно, особенно после прививок. Следует помнить, что связки у растущей собаки довольно уязвимы, перегрузка плохо на них сказывается, могут пострадать также и суставы. Самое неприятное,что эти тяжелые последствия обычно становятся заметны не сразу, а проявляются зачастую уже у взрослой собаки. Так, например, встречаются собаки с совершенно разбитыми суставами, которых с 3-5 мес. гоняли по 10-15 км. за велосипедом. Ни о какой выставочной карьере для них уже говорить не приходится.

Выращивание по принципу "как трава в поле" ничуть не лучше. Мускулатура у такой собаки слабая, она подвержена ожирению, часто встречаются неправильный постав конечностей и слабые связки. Совершенно ошибочно мнение, что собака, растущая на загородном участке, много двигается. Да, она, как правило, целый день проводит на воздухе, но большую часть времени просто валяется где-нибудь на крылечке и дремлет. Короткие пробежки вдоль забора вряд ли можно назвать хорошей нагрузкой.

Так как же дозировать нагрузку, чтобы щенок рос крепким и здоровым? Придется ориентироваться на его самочувствие. Собака должна приходить с прогулки усталой. Для одних животных достаточно отдохнуть 10-15 мин., другим нужен час. В любом случае в меру нагруженная собака, выказывая явное желание отдохнуть, все же не совсем утрачивает интерес к жизни. Любимая фраза владельцев, помешанных на "крутых" тренировках: "Пришел и упал". Такое поведение свидетельствует как раз об избыточной нагрузке. Отдохнув, собака должна с аппетитом поесть, изъявить желание общаться с хозяином. Если же щенок, вернувшись с прогулки, продолжает скакать по дому, значит его "не догуляли", нагрузка была явно недостаточной.

В поисках оптимального режима тренировки для конкретной собаки чаще всего приходится идти путем проб и ошибок. Тем не менее, есть и общие закономерности выработки такого режима. Любые нагрузки, будь то бег, прыжки, плавание - вводят постепенно. Никаких мощных нагрузок растущей собаке сразу давать нельзя. Идея бинтовать слабые суставы, пришедшая из человеческого спорта, для собак оказывается неэффективной. При ином строении связочно-суставного аппарата, эластичная повязка может лишь зафиксировать его, но не укрепить. Столь же неэффективно у растущей собаки накачивать конкретные группы мышц: в период активного роста мышцы нарастают неравномерно. Ни в коем случае нельзя использовать для наращивания мышечной массы анаболики.

Для пород квадратного или несколько растянутого формата хорошую нагрузку дает движение по глубокому снегу.
Отличную нагрузку дает плавание, но приучать к нему щенка надо очень осторожно и чтобы вода была не слишком холодная.

Итак, как же регламентировать нагрузку собаки при повседневных тренировках? Очень полезны длительные прогулки шагом. Двигаться при этом надо с разной скоростью, от очень медленной, когда собака буквально едва переставляет ноги, до быстрой, когда она кажется вот-вот сорвется на бег. Хозяину надо добиться, чтобы собака именно шагала, желательно ходить шагом по твердому грунту, еще лучше по гравию. В этом случае пальцы собираются в комок. Хождение по твердому грунту, кроме всего прочего укрепляет спину собаки. Другой тренировочный аллюр - рысь. На рыси, обычно, собаку показывают в ринге, так что заранее научиться правильно бегать не помешает. Чтобы собаке было удобно двигаться, ее также приучают рысить с разной скоростью,подбирая такой темп, на котором собака показывается наиболее собранно. В ходе тренировок специально заставляют собаку двигаться то очень медленно, пресекая попытки перейти на шаг, то очень быстрой рысью, на грани срыва в галоп. Обязательно следите,чтобы собака не сбивалась на иноходь. Зачастую при неправильном выборе темпа движения для собаки оказывается наиболее удобной именно иноходь, которая быстро входит в привычку.
Галоп во время тренировки может быть использован скорее для эмоциональной разрядки. Будьте внимательны, не позволяйте собаке самостоятельно переходить в галоп, когда ей надоест просто ходить с вами рядом, иначе она и в ринге может начать прыгать как лягушка, веселя окружающих.
К прыжкам своего питомца следует относится с большой осторожностью. Прыжки, как правило, хорошо укрепляют мышцы, дают собаке координацию движений, но могут и привести к травме. Глухой забор высотой 180 см, через который обучают прыгать собак на дрессировочных площадках непригоден. Могут травмироваться коленные суставы, которыми собака с размаху бьется о доски. Во вторых, не так сложно само запрыгивание, как спрыгивание.

Практически все растущие собаки в определенном возрасте страдают разболтанностью движений, когда щенок, кажется, не идет, а просто отбрасывает ноги в разные стороны, абсолютно не контролируя свои движения. Если не начать "собирать" собаку именно в это время,подобная разболтанность может стать вредной привычкой. Выработать скоординированную походку можно на невысоком буме. Кроме того, хождение по буму укрепляет связки.

Необходимо регулярно упражнять координацию движений, умение резко поворачивать без потери темпа и правильности движения. Слишком многие, к сожалению, собаки, не обученные быстро группироваться, совершенно теряются при поворотах на ринге. Тут опять помогает бум и рысь с поворотами под различным углом.

Источник: http://americandog.ru

 Отправлено: 18.05.10 09:07. Заголовок: Тренинг немецкой овч..

Тренинг немецкой овчарки
из журнала"Немецкая овчарка" 1/1999(Украина)

Тренинг - это очень важный раздел, определяющий выставочные и рабочие успехи собаки. Тренировать, значит целенаправленно готовить собаку физически и психологически. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки..

Для того, чтобы получить элегантную, гармонично сложенную собаку, которая особенно красиво смотрится в движении рысью, необходимо вложить много труда, и заложить основы правильного физического развития, начиная с момента, когда Вы принесли месячного щенка домой.

Прежде всего, это прогулки. Не обязательно они должны быть продолжительными, главное чтобы собака была подвижна и энергична. Прогулки нужны непременно без поводка, в свободном состоянии, но "при этом не переусердствуйте. Щенок не должен уставать, прогулка для него должна стать радостью движения. По мере того, как Ваш пес растет, должны расти преодолеваемые им расстояния и скорость шага.

Серьезные физические нагрузки начинать рекомендуется после десяти месяцев, когда заканчивается первоначальное формирование собаки. Многие занимаются в тренинге динамичными (атлетическими) нагрузками. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки, с прогулок от 1-3 км до 5-10 км, постепенно приучая (по мере роста) собаку к нагрузкам, выносливости. Этим мы регулируем дыхание, развиваем мускулатуру и укрепляем всю костную систему собаки, формируем психику. Перед подготовкой щенка к тренингу, его необходимо разогреть, как пластилин перед лепкой. Для тренинга собаки важна мягкая, земляная дорожка, мелкий щебень, но ни в коем случае не асфальт, травмирующий суставы и мускулатуру. Собака на асфальте набивает подушки лап. Хорошо совмещать бег по мокрому песку (15-20 минут), который достаточно пружинит и укрепляет связки. Полезно так же ходить по мелководью.

Физическая нагрузка, тренинг собаки состоит из 3 этапов:

• Первый (предварительный) этап:
В течение двух недель нагрузка на собаку 3-4 км, прогулки 2-3 раза в день. Собака в свободном состоянии без поводка и ошейника. При необходимости, приучение к ошейнику и поводку.

• Второй этап (приучение к велосипеду, увеличение нагрузки):
Для собак, возрастом не младше 8-9 месяцев. Скорость велосипеда такова, чтобы собака двигалась медленной рысью (4-4,5 км/час). Амуниция собаки:
легкая цепочка или тонкий кожаный ошейник, поводок.
Собака пробегает на рыси 1-2 км, затем 300-500 м спокойным шагом для восстановления дыхания.

• Третий этап (собственно нагрузка):
Третий этап состоит из повторяемых циклов

1) Равномерная нагрузка, осуществляющаяся в течение трех дней:
а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц;
б) средняя, веселая рысь 3-5 км;
в) движение медленной рысью с переходом на шаг (300-500 м) для восстановления дыхания.

2) Ударная нагрузка. Один день.
а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц;
б) средняя, веселая рысь 2-25 км;
в) постепенное ускорение 500-800 м, при этом важно, чтобы бег собаки на предельной, ускоренной рыси — не сбивался, чтобы собака не бежала галопом;
г) движение медленной рысью с переходом на шаг (500 м) для восстановления дыхания;
д) спокойный шаг (500 м) — для полного восстановления дыхания собаки, ее успокоения.

Я не сторонник максимальных силовых нагрузок, например, буксировки шин — это чрезмерная нагрузка на сердце, нервную систему, мускулатуру, связки. Вообще чрезмерная физическая нагрузка должна быть дозированной.
С собакой надо работать ежедневно, предоставляя (в зависимости от необходимости) отдых. Надо чередовать бег с натяжкой, если собака тянет — водить на шлейке.

Существует такое понятие, как выставочный тренинг (если есть такая возможность — тренировать на стадионе), это когда собаку готовят двигаться по рингу. Плаванье, как общая терапия, способствующая укреплению связок и формирования дыхания.

После тренировки — (окончания нагрузки) обязательно ставлю собаку в стойку, как только собака стала в стойку и некоторое время постояла, подхожу и хвалю ее, чтобы все это в целом выглядело как поощрение.

Когда собака находится в системе тренинга, ее мышцы после 3-х дней отдыха требуют работы.
Это общие рекомендации. Каждое животное имеет свою индивидуальную физиологию и, соответственно, подход в физических нагрузках должен быть индивидуальным.

 Отправлено: 18.05.10 09:08. Заголовок: (по материалам "..

(по материалам "Тренинг немецкой овчарки в условиях требований современного ринга" Шахтинского общества собаководов любителей Фауна)
Идея тренировки породистых племенных собак так же стара, как и сама идея разведения. Необходимость планомерных двигательных ситуаций, обеспечивающих нормальную эволюцию породы так же очевидна, как и сама идея разведения.
Мягкий умный тренинг увеличивает темперамент, движения становятся еще насыщенней и сбалансированней. Психофизиологически собака становится более гибкой.

Как в процессе тренинга собака изменяется внешне описывать не буду, поскольку это превращение необходимо наблюдать и восхищаться индивидуально, для того, чтобы глубже понять ценность тренинга. Для того, что бы поумнеть.
И последнее. Не только упущения в отборе и подборе племенных собак приводят к деградации породы, на 50% губит замыслы, отсутствие тренинга. Все отступления от естественности и отсутствия культурной интуиции, ведут к извращению. Все живое должно двигаться ровно столько, сколько анатомической прочности в нем заложено. В овчарке анатомической прочности невероятно много, я имею в виду лучшие особи породы и их линии. Овчарке нужны сильные умные руки.
Нижеописанные методику и технику тренинга допустимо применять к собакам породы немецкая и восточноевропейская овчарка, про особенности тренинга других пород собак возможно есть подобные материалы.

Тренинг собаки начинается с ее родителей. Будущим родителям еще нет и двух месяцев, а им уже необходимо преподавать различные двигательные ситуации, изменяя психофизиологию и физическую подготовленность, будущих родителей, дрессировкой, натравливанием и тренингом, мы влияем на обмен веществ, изменяя и его. Более усовершенствованный и усиленный обмен веществ уже в первом поколении обеспечивает лучшую и более прочную наследственность. Но не только нагрузки, составляющие тренинг, шлифуют и психофизиологию собаки. В большей мере изменчивость двигательных ситуаций и их мягконарастающая сложность. Необходимо, чтобы собака со щенячьего возраста терпеливо сносила различные, неожиданно встречающиеся сложности при передвижении. А вы, как тренер, должны быть изощренными и дотошными, разумеется в возрастных пределах собаки. Тренеру желательно быть человеком с большим чувством юмора. Там, где тонкий юмор, всегда есть понимание и любовь к животному. Тренинг избавляет нервную систему собаки от давления копящейся энергии стрессов. Взрыв эмоции и агрессии пробуждаемые в момент тренинга, выполняют работу очищения.

1.Ситуация.
Первым приемом тренинга может быть приучение полуторо-месячного щенка к состоянию монолита со своим хозяином. Нужно дать понять щенку, что ему необходимо следовать только за своим другом владельцем. Для этого надо быть аккуратным и внимательным, учитывая возможности полуторо-месячного щенка. Важно не стоять на месте, а спокойным шагом проводить щенка по пересеченной местности; по густой траве; по средней глубины ямам; взбираться на бугры; проводить по рыхлому песку; по щебню, по камням. Следите за тем, чтобы щенок не переутомился. И все испытания для щенка проводите в прохладное время дня, если это лето, а если зима, то лучше в солнечный день, а густую траву заменит сухой рыхлый снег.

2. Ситуация.
Если вы не поленились и в два с половиной месяца приучили щенка к шлейке и поводку, то по возвращении домой, если у щенка проявится особое рвение, можете метров 120-150 прогнать его неутомительной рысью. При этом поводок не натягивать, но и не размахивать им.

3. Ситуация
Если племенная работа ведется правильно, то большинство овчарок в вашем клубе просто обязаны быть похожими на овчарок, т.е. с хорошим костяком и заметной омускуленностью! Костяк и омускуленность передаются по наследству, вопрос только в том, кому и в какой степени это надо. Если же вы по своей инициативе решили увеличить объем мускулов своей собаки, уверяю вас - это заблуждение. Во- первых, неестественный объем мышц ограничивает и сковывает движения; во-вторых, перегружаются суставы, что чревато для здоровья собаки. И т. д. Так что нес стоит вешать на свою псину гири, утяжелители, впрягать ее в сани и садиться туда самому.

4.Ситуация.
В три с половиной месяца щенок уже приучен к дистанции 300м. Начинайте пробовать пробегать ее не только по возвращении домой. Помните главное! Первые шаги в тренинге, должны быть для щенка неутомительными! Бег рысью должен быть не напряженным и не предельным. Длину дистанции бега лучше увеличивать через три тренировки по 20м. Отдых и восстановление между тренировками не должны превышать 2-х дней!

5. Ситуация.
Щенку четыре с половиной месяца. На тренировке он пробегает рысью около 500 м. Не забывайте о камнях, ямах, обязательно рыхлый песок и прочее. Можно осторожно преподать понятие "воды", если щенок летний. В четыре с половиной месяца, я уже начинал приучать своих собак правильно показывать себя в движении на ринге. Я находил пустырь, с меньшим количеством раздражителей для щенка; разбивал ринг 20-20м., отмечая его четырьмя колышками по углам --определял вход в ринг. Затем вбегая в ринг, я пытался, незаметно для щенка постепенно отстать от него, оставляя его впереди. Не спешите сразу научить собаку двигаться вперед. Сначала только познакомьте щенка с замкнутым квадратом, проведите один раз по нему, с легкой попыткой оставить щенка впереди. На следующий день, в том же месте, повторите еще. И так до тех пор, пока не добьетесь своего. Но делайте все спокойно, не опережайте события. Впоследствии, когда собака легко будет понимать в ринге, чего от нее хотят, можете постепенно приучать ее к неординарной команде или возгласу и жесту. Старайтесь в момент тренинга приводить щенка в состояние сотрудничества, а не послушания. Если вам удастся научить щенка двигаться впереди вас в натяге на поводке, то место ринга можете менять.

6.Ситуация
От 4,5 месяцев, длину дистанции бега рысью можно увеличивать через три тренировки по 100м. Таким образом, к 5,5 месяцам щенок пробегает в среднем 1200м. На тренировке. Если еще лето и еще тепло, начинайте основательно приучать щенка к плаванию. Способ выбирайте самый простой, например: войдите в воду, не обращая внимания на щенка, если он дерзкий, то обязательно последует за вами, если хитрый и осторожный, тогда и вы будьте осторожным и главное спокойным. Отходите от берега медленно и не оглядывайтесь, щенок обязательно будет беспокоится, начнет лаять. Если вы отошли от берега, а щенок еще не решается плыть, попытайтесь не останавливаясь, позвать его. Он обязательно плюхнется. Если щенок уже плывет, немедленно повернитесь к нему навстречу и контролируйте его заплыв. Не забывайте радостно приветствовать его омовение, когда он подплывет к вам. Первый раз лучше сразу выйти из воды и дать возможность отойти щенку от шока. Погуляйте с ним вдоль берега, сохраняя внешнее спокойствие и в движениях и в мимике лица. Но периодически дотрагивайтесь руками до морды собаки и нежно похлопайте по лопатке. В течении пяти-шести пробных заплывов, щенок начнет осваиваться и тогда можно приступать к комбинированным тренировкам. Комбинированная тренировка представляет из себя плавание собаки после бега. В этом случае необходимо проявлять особую осторожность. В конце дистанции бега, метров за 300 от водоема (реки) , необходимо постепенно с бега собаку переводить на быстрый шаг, а затем на ровный походный шаг. К месту купания подходите совсем медленно и если утро или вечер солнечные, старайтесь определиться для отдыха под прикрытием тени и в сухом месте. Через 15 минут отдыха можно отпустить собаку к водоему. В воде можно использовать прием аппортировки предмета, что бы заинтересовать собаку. Для того, что бы эффект от плавания был полным, необходимо, чтобы собака проплывала непрерывно как можно большее расстояние. Ваша задача как можно дольше удержать собаку на плаву. Наберите на берегу как можно больше маленьких камешков, соорудите кучу из них около себя, пока ваша собака наслаждается водяной ванной. После того, как вы решите, что наслаждаться собаке достаточно, бросьте первый камешек в сторону от берега. Камешки бросайте только так, чтобы они падали не только перед собакой, а еще обязательно справа или слева. В общем так, чтобы собака поворачивала, то вправо, то влево. В момент поворотов в воде, тело собаки скручивается, и связки, мышцы, суставы пластично работают на большой амплитуде, вследствие чего со временем увеличивается эластичность и гибкость связок, грудной клетки, бедер, скакательных суставов, плечевого пояса. Причем закачка мышц в воде прямо пропорциональна развитию суставов, что не перегружает суставы, а значит, не калечит собаку. Для примера, при использовании тягловых упражнений на почве, связки у собаки теряют силу и гибкость, уменьшается раскованность и пластичность движений. Комбинация - бег и плавание дают прекрасную возможность развивать все в организме и теле собаки, т.е. силу; рельеф тела, гибкость, причем только собственным весом и без малейших патологий. Собаке 5,5 месяцев, она пробегает в среднем на тренировке 1200м; совершает заплывы, после бега рысью, примерно на 40 метров. Если водоем (река) удалены от вашего дома больше чем на 1200м, пройдите в сторону места купания, прогулочным шагом столько, чтобы осталось 1200м, и начинайте работу дистанций. Конечно, лучше на велосипеде. Рысь должна быть легкой, а вы сдержанным.

7. Ситуация.
Если время года и погода позволяют длину дистанции заплывов щенка, можете от 5,5 месяцев увеличивать от 40 метров, через три тренировки, по 10 метров. Щенку уже 6,5 месяцев, он пробегает на тренировке 1900-2000 метров, проплывает 110-120м. Не забывайте работу в ринге, выполняйте ее не менее 2-х раз в неделю ( круглый год). Ринг постепенно увеличивайте и время работы в нем. Учитесь показывать собаку шагом и на бегу. Пробуйте показывать собаку в стойке. Если собака будет стоять естественно, без излишних растягиваний или сгорбливания, то вы не будете выглядеть наивно и глупо. В стойке ноги должны быть параллельными, если смотреть спереди и сзади. Если смотреть в профиль, передние исключительно отвесно, а задняя ближняя нога оттянута так, чтобы плюсна смотрелась отвесно. Дальняя (от вас) задняя нога должна быть аккуратно подставлена вперед так, чтобы ее лапу пересекала вертикальная линия паха. Что может заменить плавание в холодное время года? Бег собаки рядом с лыжником дают многие. Также силовую нагрузку могут дать 50, а еще лучше 100 барьеров высотой 30см., выставленные один за одним, с дистанцией между ними 1м.50см. Не высокие частые прыжки через барьеры дают исключительный эффект. Естественно начинать работу на дорожке с барьерами нужно не большими порциями. Для начала надо дать возможность щенку освоиться на барьерах и в небольшом темпе прогнать его один раз. Итак щенку 6,5 месяцев. На тренировке он пробегает рысью 1900-2000м, проплывает непрерывно 110-120м, осваивает работу на дорожке с барьерами. Дорожка с барьерами эффективное средство и его можно применять как дополнительную силовую нагрузку в разных ситуациях.

8.Ситуация.
Собаке 7,5 месяцев. Дистанция бега увеличилась до 2700 метров. Количество прыжков на дорожке может дойти до 200. Размеры и место ринга периодически меняются. Время ходьбы и бега в ринге можно уравнять. Собака в ринге должна выглядеть эмоциональной.

9.Ситуация.
Собаке 8,5 месяцев. Дистанция бега рысью составляет 3400 метров. Беспрерывное плавание 680 метров. Количество прыжков на дорожке с барьерами 300. В ринге можно работать до 2-х часов. Если время года летнее, то можно начать отработку волнообразной рысью. Такая тренировка представляет собой изменение темпа бега рысью. В начале, в середине или в конце дистанции бега. Например, в конце тренировки темп рыси увеличивается до максимально размашистой рыси. После этого 1-2 тренировки занимаемся стандартным бегом, а после снова начинаем вводить бег с ускорением. Впоследствии когда вы опробуете ускорение и в начале дистанции бега и в середине или в конце, вы можете заниматься этим регулярно. Если вы используете комплексные тренировки, то после плавания двигайтесь с собакой шагом, во избежание сбивания кожи на подушечках лап собаки. Волнообразную рысь осваивают примерно около 5 месяцев.

10. Ситуация.
От 10,5 месяцев можно начинать освоение скачки галопом. Это отличное упражнение для развития выносливости собаки. Тренировка скачкой необходима для увеличения силы толчка задних ног, для тренировки поясницы и самое главное, для существенного увеличения выносливости. Зимой скачку галопом можно заменить на дорожку с барьерами, так как развить скорость для скачки на снегу довольно сложно. Овчарка - собака боец, а не ездовая собака, поэтому данные методики не рекомендуют использовать санки и буксировку для этих собак. Использование же искусственных тяжестей, как шлейка с утяжелителем, просто недопустима применительно к этим породам - ваша собака бесповоротно "уедет на перед", или потеряет здоровье.

11. Ситуация.
Собаке 11 месяцев. Дистанция бега рысью составляет 4100 метров, из них 1133м. Волнообразная рысь и после забега рысью на 3000-4000м., галоп 200-250 метров. Количество прыжков на дорожке с барьерами 300. Работа в ринге 2 часа. Плавание 680 метров. От 11 месяцев можно начать увеличение длины дистанции. Длину дистанции бега рысью можно увеличивать на 100 метров, через 3 тренировки. Скачку галопом можно прибавлять через 3 тренировки по 50 метров. Количество прыжков можно увеличивать по 20, через 3 тренировки. Причем, если у вас есть возможность работы собаки галопом, то прыжки на дороге с барьерами лучше выполнять не чаще 2 раз в неделю, и лучше после забега. Работу в ринге можно довести до 2,5 часов и это время оставить постоянным. В ринге достаточно работать 2 раза в неделю. Если есть возможность плавать, надо начинать увеличивать дистанцию заплывов на 10 метров, через 3 тренировки.

12. Ситуация.
Собаке 12 месяцев. Длина дистанции бега рысью примерно 4100 метров, из них 1330 волнообразная рысь. Этот отрезок оставляем постоянным. Скачка галоп составляет дистанцию в 600 метров. Прыжки 440. Работа в ринге не изменилась. Заплывы на 750 метров. Недопустимо увеличение интенсивности работы на рыси (кроме отрезка волнообразной рыси), в воде. Интенсивность может увеличиваться лишь на прыжках и галопе.

13. Ситуация.
Собаке 13 месяцев. Длина дистанции бега рысью 4800 метров, плюс 1330 волнообразная рысь. Скачка галопом 950 метров. Длину дистанции скачки галопом больше увеличивать не стоит. Прыжки 580. Прыжки и работа в ринге остаются неизменными. Заплыв доходит до дистанции 820-850 метров и с этих пор дистанция не меняется. Так мы достигли нормальной нагрузки для взрослой собаки. Может увеличиваться далее только дистанция бега рысью - она дойдет до 5000 метров.

14. Ситуация.
В 1,5 года - 18 месяцев собака натренировала, она окрепла и подготовлена к более интенсивному испытанию. Это карьер - максимально быстрый аллюр, который иногда демонстрируют собаки при задержании "нарушителя". Часто собакам не хватает элементарной выносливости, о взрывной силе не может быть и речи. Взрывная сила может быть задатком большого поголовья собак, если правильно ведется отбор по нервной системе. Но только лишь задатком. Начать отрабатывать скачку в карьер нужно также осторожно, как и другие интенсивные способы тренировки. После рывка карьером, необходимо переводить собаку на скачку в галоп, затем в рысь. Рысью следует пробежать около 250 метров, затем перейти на шаг. Так что для тренинга овчарки нужны не только не только сильные руки, но и сильные ноги. Тренер должен быть спортсменом, или стремиться к этому.

15. Ситуация.
От 18 месяцев до 2-х лет увеличивается длина скачки в карьер через каждые 2 тренировочные недели по 50 метров. Так дистанция карьера увеличивается к 2-м годам до 750 метров, а длина дистанции скачки в карьер соответственно несколько уменьшается. Скачку в карьер может заменить дорожка с барьерами. Количество прыжков - до 650. Остается бег, скачка и плавание 850 метров. Скачка в галоп уменьшается до 70-90 метров, карьер увеличен до 750 метров.

16. Ситуация.
В 24 месяца (2 года) - пик возрастных возможностей собаки. Нагрузки остаются без изменений, их вполне достаточно.

17. Ситуация.
От 2,5 лет следует начинать постепенное сокращение длины дистанции скачки в карьер, увеличивая дистанцию легкой рыси. Скачка в карьер должна сократиться последовательно до 450 метров. Остальной комплекс тренировок остается прежним.

18. Ситуация.
В возрасте 3 года собаке необходимы точные нагрузки. Длина дистанции рысью 6600 метров, волнообразной 1330 метров, скачка 450 метров, прыжки 650, беспрерывное плавание 850 метров. Карьер выполняется через 2 тренировки. Прыжки на дорожке с барьерами 2 раза в тренировочной неделе. Плавание желательно регулярно, по погоде. Возможно, стоит вводить новую нагрузку - браслеты на запястья передних лап и на задних плюснах. Связки при этом должны быть свободными. Браслеты используются в движении на шагу и рыси. При введении тренировки с браслетами стоит на время отказаться от плавания и прыжков. Расстояние тренировки в браслетах составляет до 1500 метров, из них рысь не более 700 метров. Вес каждого браслета не должен превышать 700 гр. для кобеля и 500 гр. для суки.

19. Ситуация.
Тренировать собаку с браслетами можно до 6 лет. После этого возраста нужно начать постепенное сокращение длины дистанции ходьбы и бега с браслетами. Сокращается дистанция до тех пор, пока не исключится совсем. На каждой тренировке сокращение дистанции достигает 10 метров.

20. Ситуация.
Тренировки на дорожке с барьерами начинайте уменьшать от 6-ти с половиной лет на каждой тренировке на 5 барьеров. Уменьшайте количество прыжков до тех пор, пока не останется 200 прыжков. Впоследствии в зависимости от состояния здоровья и возрастных возможностей количество прыжков надо уменьшать, а возможно и исключать совсем.

21. Ситуация.
От 6-ти лет необходимо начинать замену скачки в карьер скачкой в галоп. Приблизительно за 900 метров до конца дистанции начинайте переводить собаку на легкий галоп и так выдерживайте до конца. Галоп должен быть не напряженным и раскованным. 900-100 метра галопа после рыси вполне достаточны. Такую дистанцию можно выполнять до 7-ми с половиной лет, если позволяют время старения и здоровье. Внимательно понаблюдайте за своими собаками и своевременно начинайте сокращение дистанций и уменьшение интенсивности.

22. Ситуация.
Длину дистанции волнообразной рыси и вообще сам способ необходимо начинать сокращать с 6-ти лет. На каждой тренировке на 50 метров и подводить ускоренную размашистую рысь к середине дистанции общего бега рысью. Ускоренную размашистую рысь можно выполнять до глубокой старости, если собака тренирована со щенячьего возраста. Бег собаки легкой рысью необходим до последних дней жизни. Это следует использовать для поддержания жизненной активности. В возрасте 7 с половиной лет можно оставить длину дистанции бега рысью - 500 метров. С исключением галопа из тренинга в любом случае остается работа на легкой рыси. Плавание и все другие способы тренировки необходимо подводить к состоянию здоровья и уровню активности собаки. Делать это нужно постепенно.

ВЫШЕОПИСАННЫЙ ТРЕНИНГ - форма одного из направлений.
ОСОБЕННОСТЬ данного тренинга заключена в том, что большее количество способов в нем - универсальны и вполне взаимозаменяемы.
ВАША ЗАДАЧА - вникнуть в суть идеи и воспитать и подготовить прежде всего себя как тренера!
Помните всегда: собака - это живое умное существо, нуждающееся в любви, нежности и ласке! Помните о том, что собака также устает, как и вы! Помните, что у собаки есть времена спадов и подъемов физической активности! Помните! Сила и выносливость приходят постепенно, и, естественно, главное их правильно встретить, не напугать глупостью…

 Отправлено: 18.05.10 09:08. Заголовок: БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ... ..

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ...


Нелли Вознесенская © 2001
(http://www.sportdog.ru)





Разрешается воспроизводить
и тиражировать эту статью без согласия автора.

Эта статья была написана в 2001 году под влиянием дискуссии, развернувшейся в эхо-конференции сети ФИДО, посвященной собакам. Что же послужило яблоком раздора? Началось все с письма владелицы шестимесячного чау-чау. После болезни щенок стал кусаться, а наказать его не было никакой возможности – чау-чау довольно тяжелы и малочувствительны к боли. В ответ пошли письма - в одних были советы, как лучше наказывать собак и "ставить их на место", в других - говорилось, что собака должна почитать за счастье, когда хозяин что-то приказывает, а иначе она воспитана неправильно, в третьих - что собак нельзя идеализировать, а надо бить, если они рычат. Большинство авторов были убеждены, что это необходимо. А так ли уж это необходимо? Давайте поразмышляем вместе - просто попробуем проанализировать ситуацию, чтобы не допустить подобных проблем со своими собственными собаками.

Итак, что же происходит? Собака пытается сменить свое место в стае-семье и выражает открытое неподчинение, за что ее жестко наказывают. Вроде бы все правильно. Наверное, уже практически нет людей, которые никогда не читали бы статьи о том, что “семья – это стая, и собака должна знать свое место в ней”. Действительно, вроде бы очевидно, что если бы дело происходило в настоящей стае, собака тоже бы получила жестокую трепку от вожака. Но может все не так уж очевидно?

Первый вопрос, который следует задать – а стала бы собака в настоящей стае рычать на вожака? Наиболее вероятно, что ситуации в такой форме, возможно, просто бы не возникло. Если бы молодой кобель попытался бы “сменить власть”, он бы сделал это в гораздо более серьезной форме, чем рычание возле еды. Из опрошенных мной знакомых дрессировщиков, вырастивших не одного кобеля, ни один не смог припомнить случая, когда бы выращенная ими самими овчарка проявляла какую бы то ни было агрессию к хозяину. Те же, кто сталкивался с по-настоящему доминантными и агрессивными собаками, взятыми в дом взрослыми, уверяют, что эти ощущения забыть невозможно. И если бы кто-то попробовал разбираться с по-настоящему доминантной собакой "подниманием за шкирку" или ударом, то рычание показалось бы ему просто детским лепетом. И если бы человеку и удалось взять верх, то, возможно, без шрамов все же не обошлось бы: собака не стала бы “отрыкиваться”, она бы просто бросилась.

“Почти” вожак

А зачем же тогда собака рычит? Представьте себе такую картину. Вожак стаи лежит и грызет кость, когда к нему непозволительно близко подходит рядовой член стаи. Что будет делать вожак? Правильно, скорее всего, рычанием напомнит, что этого делать не следует… Разве можно это рычание рассматривать как “переоценку ценностей”? Какая уж тут переоценка, тут явно видно кто вожак.

Ни стала ли собака уже вожаком “де-факто”? Скорее всего стала… По этому поводу вы можете прочитать замечательную статью Эда Фраули Как обращаться с доминантной собакой, в которой анализируются причины доминантного поведения. Главная мысль этой статьи – чтобы стать вожаком, собаке совсем не обязательно демонстрировать угрожающее поведение, достаточно лишь соблюдать некоторые правила в поведении, и вот, все остальные члены стаи окажутся в подчинении незаметно для себя. Вот эти правила:

* Вожак есть первым
* Вожак спит в лучшем месте
* Вожак идет первым
* Вожак решает, будет ли стая драться
* Вожак решает, как принять чужака
* Вожак сам решает, что он будет делать

Если собаке позволяют соблюдать эти правила, то незаметно для хозяев она становится “почти” вожаком. И когда в один прекрасный день возникает ситуация, что собака считает нужным сказать свое твердое “р-р-р” вожака, хозяева наполняются праведным гневом и, отпинав “зарвашуюся” псину, делятся с другими владельцами опытом по восстановлению статус-кво. Поскольку собака стала всего лишь “почти” вожаком, часто у нее не хватает духу противостоять хозяевам, и все возвращается на круги своя. Но поскольку хозяева считают “переоценку ценностей” естественным процессом и не связывают это со своими собственными действиями, то все повторяется снова: рык – побои – мир. Годам к трем-четырем собака, наконец, понимает, кто истинный хозяин и перестает проявлять агрессию. В противном случае ее отдают.

Про любовь

Самое интересное, что когда хозяева пинками ставят собаку “на подобающее место”, они убеждены, что любят свою собаку и делают это ради ее же блага. В той самой конференции, с которой мы начали, были люди, которые пытались сказать всем, что тот, кто любит свою собаку, не станет утверждать свое главенство таким варварским способом. Их буквально засмеяли. “Полюбите собачку, и все проблемы пройдут – ха-ха”. А между тем, в этой иронической фразе на самом деле может быть, и скрыт ответ.

Любить можно по-разному. Можно разрешить собаке спать на диване, а потом возмущаться ее черной неблагодарностью, когда она не пустит туда вас, а можно просто не разрешать ей делать этого с самого начала. Можно кормить ее со стола, позволять ей все, баловать и сюсюкаться, а можно не пускать на кухню, пока все не поедят и уметь говорить собаке “нет”, когда это необходимо. При этом, кстати, тоже можно распрекрасно сюсюкаться и играть с собакой, но давать ей понять, когда время игр уже закончилось. В первом случае, если речь идет о кобеле, не исключено, что вам придется задать собаке трепку, когда в один прекрасный день она поведет себя СЛИШКОМ нагло. Другими способами унять ее будет нельзя. Во втором случае такой ситуации просто не возникнет. А что предпочли бы вы: быть уверенными, что вы тут главный и все вас просто обожают, а потом получить ощутимый удар по самолюбию и по ребрам или постоянно осознавать, что есть кто-то, кто вас любит, но все равно главнее вас?

Конечно, можно не запрещать ребенку тянуть руки к утюгу – обожжется, сам поймет, но любящие родители просто не станут подвергать ребенка такому суровому испытанию. Любящие хозяева тоже.

Внезапная глухота и другие “болезни” собак

Легко сказать, что следует еще в мелочах пресекать попытки собаки занять верхнюю ступеньку в иерархии, но не всегда эти мелочи легко заметить. Несмотря на то, что почти общепринято считать первый рык первой попыткой неподчинения, начинается все гораздо раньше, с непослушания.

Если вы когда-нибудь видели маленьких щенков-овчарок, наверняка у вас остались самые приятные впечатления. Невозможно не умиляться, глядя, как какой-нибудь трехмесячный малыш старательно выполняет команды, с радостью получая кусочек лакомства, или неуклюже бежит на зов хозяина, хлопая еще не твердо стоящими ушами и преданно глядя хозяину в глаза. Кажется, ну все, если он сейчас так все делает, к году, наверное, уже чемпионом станет. Но через некоторое время картина меняется. У подросшей собаки все чаще случаются приступы “внезапной глухоты”, с которых все и начинается.

Это, если так можно сказать, явление, можно наблюдать и у более взрослых, даже отдрессированных собак. Как правило “приступы” случаются, когда хозяин хочет подозвать свободно гуляющую собаку. Обычно сразу реагирующая, в этот раз собака продолжает как ни в чем не бывало что-нибудь нюхать или продолжает заниматься другими собачьими делами. Хозяин уверен, что просто подал команду недостаточно громко, поэтому через несколько секунд повторяет ее, уже гораздо громче. В этот раз собака реагирует, и хозяин просто забывает об этом случае. А между тем – это первый звоночек. Приступы “глухоты” могут повторяться время от времени, но каждый раз они незаметно, но неумолимо подрывают авторитет хозяина.

Для сомневающихся могу предложить опыт. Если ваша собака знает какие-нибудь команды, то, демонстративно взяв в руку кусочки колбасы или мячик, начинайте давать команды собаке. Непременное условие – чтобы собака была заинтересована в том, что вы ей даете. А теперь попробуйте давать команды все тише и тише, по-прежнему поощряя собаку. В конце концов, вы сами почти не будете слышать своих команд, а собака будет по-прежнему безошибочно их выполнять. А теперь для чистоты эксперимента попробуйте еще и не шевелить губами – и вы убедитесь, насколько собачий слух лучше человеческого. Теперь вы можете идти в цирк и демонстрировать “чтение мыслей на расстоянии”, но уже будете знать, что с вами цирковой трюк на прогулке с “потерей слуха” не пройдет.

Другая частая болезнь – “хочу в туалет”. Проявляется обычно тоже во время подзыва. После команды хозяина собака вспоминает, что ей срочно “надо по делам” и демонстративно удаляется к ближайшим кустам, где, и правда, справляет какую-нибудь нужду. Кажется, что тут схалтурить невозможно. Увы… И опять оказалось, что команда хозяина не выполнена, поскольку причина кажется уважительной. А с другой точки зрения, не важно каким способом, но произошло так, как хотела собака, а не хозяин.

К этой же группе “болезней” следует отнести “беспричинную задумчивость”. “Задумавшись”, собака может начать медленно влезать на диван или тянуть морду к колбасе, лежащей на столе. При этом если вы внимательно приглядитесь, то увидите неестественно скошенный в вашу сторону глаз, наблюдающей за вашей реакцией. Очень часто такие штуки проделываются именно в присутствии хозяина, чтобы проверить, не поменялись ли требования и запрещения, и нельзя ли уже поступать по собственному разумению, как и подобает вожаку. Если вы только посмеетсь над этим и не покажете, что сердитесь, собака преодолеет еще одну невидимую ступеньку. Между тем окрик, даже притворно-строгий, вызывает настолько явное облегчение на морде собаки, что не остается никакого сомнения, что собака рада, что вы не позволили уронить себя в ее глазах.

Я думаю, что почти каждый владелец наблюдал эти, и возможно, массу других подобных “симптомов”. Хитрость наших любимых собак поистине безгранична. Задача любящего хозяина – перехитрить свою собаку.

Не мытьем так катаньем.

Итак, это случилось. Первая попытка “мягкого переворота” произошла, и вы понимаете, что что-то надо сделать. Попробуем применить метод наших же собак – не важен способ, важен результат.

Например, случай глухоты. Тут опять же есть два стиля действий. Первый – применять длинные поводки, метательные цепочки и рогатки. Цель – показать собаке, что никуда она от вас все равно не денется. Второй – носить при себе что-то очень для собаки ценное – мяч, лакомство, пластиковую бутылку, шину и т.п. Цель – показать, что подходить выгодно и приятно. Лучше, конечно, применять второй стиль, как ни странно, он действует нисколько не хуже, чем первый. Вооружившись “приятными” вещами, почаще повторяйте проблемную команду. Поборовшись между противоречивыми желаниями не подойти и получить желанное из рук хозяина, собака все же подойдет. Несколько таких прогулок, и у собаки выработается стереотип: подходить выгодно. Возможно, с точки зрения собаки она заставляет вас давать ей лакомство, но на самом деле ей приходится каждый раз вести себя как подчиненному члену стаи, чтобы его получить.

На этом же принципе строится широко известный способ “укрощения” доминантных собак. Как известно, лежачее положение соответствует подчиненному положению особи. Вот почему часто доминантные собаки отказываются ложиться по команде. Можно, конечно, избить собаку и пригнуть ее в подчиненное положение (очень не советую даже пробовать), а можно некоторое время давать собаке лакомство, пусть даже не снимая намордника, держа руку все ниже, и ниже. Вскоре собака будет с удовольствием ложиться и есть лакомство, забыв, что еще недавно лежачее положение было для нее неприемлемым. И, незаметно, для себя собака станет принимать подчиненное положение по команде человека, которго она прежде ни во что не ставила.

Точно так же, хитростью, можно поменять акценты и в других, более простых случаях. Кстати, все эти хитрости обычно входят в арсенал средств любого инструктора-дрессировщика, и используются они для закрепления безотказности выполнения стандартных команд. Поэтому, если с собакой занимаются на площадке, собака очень быстро усваивает, что непостижимым образом она все равно делает так, как говорит ей хозяин, а хозяин, тоже незаметно для себя, становится настоящим вожаком.

Пинок – не выход
Взрослый человек может победить собаку и доказать, кто главный, но что делать, если в критический момент рядом окажется ребенок? Как можно СИЛОЙ обеспечить подчинение собаки ВСЕМ членам семьи? По-моему, только постоянным контролем и угрозой наказания, что просто невозможно в реальных условиях, когда люди ходят на работу, да и, в конце концов, просто выходят из комнаты.

Не проще ли, если вы уже взяли собаку, уделить время ее воспитанию и дрессировке, научиться понимать ее намерения, а также внимательно относится к причинам того или иного поведения собаки. Конечно, случаи бывают разные. Кому-то досталась уже взрослая собака, кому-то из-за ежедневных хлопот не хватает времени, а кто-то купил собаку с уже проблемной психикой. Если даже так случилось, что первый рык стал для вас неожиданным фактом, не торопитесь бить собаку. Наверное, это естественное и непроизвольное движение – дать оплеуху в ответ на такую наглость, особенно если собака настроена достаточно серьезно, но все-таки оцените свои силы и возможности собаки. Может стоит позвать собаку из другой комнаты и дать ей несколько команд, чтобы незаметно поменять местами диктующего и подчиняющегося члена стаи. Даже если все обошлось, сядьте и подумайте, ПОЧЕМУ это могло произойти и ЧТО СДЕЛАТЬ, чтобы этого больше не происходило.

Конечно, всегда можно опуститься до уровня животного и объяснить все, что угодно на понятном любому существу примитивном языке ударов, но мы ведь люди, существа, которые, как считается, обладают более высоким интеллектом. Так почему бы нам ни использовать свой разум, чтобы дать понять собаке то, что мы от нее ждем.

Послесловие.

Может быть некоторые, прочитав эту статью, обвинят меня в недостаточном опыте общения с проблемными собаками и приведут в пример людей, кинологический опыт которых гораздо выше моего. Да, я могла бы промолчать, уступив место мэтрам, но, к сожалению, далеко не все дрессировщики могут высказаться в сети Интернет, тогда как очень многие начинающие владельцы именно здесь ищут информацию о собаках, поскольку далеко не всегда могут получить ее в клубах. И они принимают на веру и берут на вооружение абсолютно все, что встречают в Сети. Уважаемые собаководы и собаколюбы! Читая письмо с советом или статью, обязательно задавайте вопрос – все ли здесь верно, нет ли здесь ошибки? Не торопитесь следовать любым советам, подумайте сначала. Если вы уже бывали на сайте "Дрессировка и спорт", то, наверное, замечали, что эта фраза встречается довольно часто перед спорными статьями. Страшнее всего ввести человека в заблуждение, не зная его конкретной ситуации. Сколько раз я не знала плакать, или смеяться, читая в Интернете очередной совет, начинающийся словами “А! Делов-то…” Все коварство заключается в том, что опасные советы находятся среди других, замечательных советов и идей, которыми делятся друг с другом любители собак.

Так давайте же будем разумными, и будем общаться с собаками, стараясь представить, к каким последствиям могут привести наши действия

 Отправлено: 20.05.10 07:33. Заголовок: Основные правила и п..

Основные правила и принципы дрессировки собак

Отвечая на вопрос, КАК учить собаку, прежде всего следует остановиться на ряде основных правил и принципов дрессировки. Именно их мы должны придерживаться, приступая к обучению своего четвероногого друга.

Задача любого дрессировщика – выработать у собаки ряд условных связей на определенные сигналы (команды, жесты) владельца. Так вот, одним из первых правил обучения является следующее: для того чтобы условный рефлекс образовался быстро и прочно, поданная команда всегда должна предшествовать непосредственному воздействию на собаку – лакомством, поводком, рукой и т.п. Здесь возникает вопрос: а каким должен быть временной разрыв между поданной командой и последующим безусловным воздействием на собаку? Отвечаем – минимальным и составлять примерно 1–2 сек., не более. В том случае, когда мы увеличиваем этот интервал, собака привыкает реагировать на команду с опозданием, т.е. работает «медленно», что само по себе нежелательно. Всегда следует стремиться к тому, чтобы Ваш питомец выполнял любой Ваш приказ быстро и сразу.

Еще одно правило, которого необходимо придерживаться в обучении собаки, гласит: условный сигнал (команда) должен быть подан лишь однократно, после чего мы немедленно заставляем или побуждаем собаку выполнить требуемое действие. Распространенная ошибка – дрессировщик несколько раз произносит команду, считая, что так собака ее лучше усвоит, и лишь затем непосредственно воздействует на собаку, добиваясь выполнения этой команды. Чем это плохо? В этом случае мы сами изначально приучаем собаку реагировать на поданную команду лишь после неоднократного ее повторения, т.е. работать «с повторными командами». Конечно, это абсолютно нежелательно, ведь хорошо обученная собака должна работать по первой команде хозяина.

А теперь хотелось бы рассмотреть еще целый ряд весьма типичных ошибок малоопытных дрессировщиков, имеющих под собой одну общую основу. Ею является очеловечивание собаки. То есть владелец, приступая к обучению своего друга, как бы не отдает себе отчет в том, что собака не понимает человеческой речи. Но это действительно так. Другое дело, что собака является исключительно дрессируемым животным, и в течение жизни в процессе общения с человеком у нее образуется огромное количество условных связей. Именно поэтому и создается впечатление, что собака понимает нашу речь, настолько правильно и однозначно реагирует она на очень многие наши слова и фразы. Причем зачастую мы даже не прикладываем никаких усилий для того, чтобы у собаки образовалась данная связь, и это происходит помимо нашей воли! Дело здесь в том, что наше поведение в быту, и в частности в общении с собакой, весьма стереотипно, и большинство наших слов (особенно обращенных к собаке) каждый раз сопровождаются одними и теми же конкретными действиями. Простейший пример: все собаки отлично знают слово «гуляй» (или «гулять»), и стоит хозяину дома произнести его, как пес радостно мчится к входной двери. Объяснение очевидно – каждый раз после этих слов владелец действительно выводил собаку на прогулку, т.е. данный сигнал подкреплялся безусловно приятным для собаки действием. Отсюда и данная реакция собаки.

Так вот, приступая к обучению своего питомца, следует избегать следующих ошибок.

Ошибка первая: слово-команда периодически искажается или меняется на другое, для нас схожее по смыслу. Скажем, вместо условно принятой команды «лежать» дрессировщик иногда говорит «ляжь», а иногда «ложись». Мы должны помнить, что само по себе слово «лежать» не несет для животного никакой смысловой нагрузки. Если бы мы каждый раз произносили, скажем, принятую у охотников команду «даун», после чего приводили собаку в положение лежа, то она реагировала бы лишь на этот сигнал нужным нам образом, а слово «лежать» было бы для нее безразличным. Если же мы хотим, чтобы собака быстро и прочно усвоила необходимый сигнал (команду), то искажать его никогда нельзя, т.к. это очень затрудняет процесс обучения. Да, скорее всего, с течением времени у собаки образуется условный рефлекс на все три эти команды («лежать», «ляжь», «ложись»), но на это потребуется масса времени. К тому же эти рефлексы более высокого порядка, а потому и менее стойкие.

Ошибка вторая: во время занятий дрессировщик сам мешает собаке «запомнить» определенную команду, т.к. помимо нее произносит еще очень много абсолютно ненужных, ничего не значащих слов. Скажем, звучит это следующим образом: «А ну-ка, кому я сказал, сидеть, непослушная собака!» Вот такая огромная фраза, а нужное слово-команда здесь только одно – «сидеть». Даже хорошо дрессированной собаке достаточно сложно выхватить это слово из всей фразы. Если же речь идет о процессе обучения, то можно сказать, что условный сигнал как таковой в данном случае не прозвучал вообще. Поэтому во время работы с собакой нам следует ограничиться только подачей необходимых команд, чтобы не усложнять поставленную перед четвероногим учеником задачу. Кстати, это совсем не означает, что дома в свободное от занятий время, мы не должны общаться и просто разговаривать с собакой. Напротив – общайтесь с ней как можно больше, т.к. это, безусловно, повышает интеллект собаки.

Еще одна типичная ошибка: дрессировщик связывает известные собаке команды в фразу, логику которой животное постичь не в силах. Предположим, собака стоит, а владелец дает ей команду «лежать». Но собака неправильно ее выполняет – садится. «Лежать, а не сидеть» – произносит хозяин. Что слышит собака? Две различные, взаимоисключающие команды. Дрессировщик поставил собаку перед заведомо невыполнимой задачей. В данном случае следовало бы просто повторить команду «лежать», после чего немедленно заставить собаку принять данное положение.

Несколько слов хотелось бы сказать о правильном использовании интонации в обучении собаки. Дело в том, что реакция на интонацию (ласку, угрозу и т.п.) заложена в животном природой. Скажем, возьмем маленького необученного щенка. Попробуйте вдруг заговорить с ним громко, резко, угрожающим тоном (неважно, какие слова Вы будете произносить, важна интонация). Что сделает щенок? Конечно, он подожмет хвостик, попятится, т.е. в любом случае реакция будет пассивной. Или же, напротив, заговорите со щенком ласково и приветливо, и он в ответ тут же завиляет хвостом и побежит к Вам ласкаться, знакомиться или играть. Вот этой реакцией на интонацию следует непременно пользоваться в дрессировке. Неправильно, когда дрессировщик все команды подает собаке в одной и той же безразличной интонации. Основная команда на выполнение подается достаточно громко, четко, в уверенной приказной интонации, но без крика. Не надо все время кричать, слух у собаки отличный, а так Вы только приучите ее реагировать лишь на команды, поданные на повышенных тонах. В случае неподчинения Ваша интонация меняется в сторону угрозы, и такая строгая интонация непременно подкрепляется каким-либо механическим воздействием (не путать с наказанием!). Любая же правильно выполненная команда непременно поощряется, и интонация Ваша тут же становится ласковой и поощрительной. Одним словом, не будьте безразличны. Эмоции в работе с собакой (в разумных пределах) тоже весьма важны.

И последнее, о чем мы поговорим сегодня, это правильное использование поощрения. Вообще поощрение (и в частности лакомство) является в дрессировке важнейшим стимулом. Но эту роль оно играет лишь при должном его использовании.


Подход по команде

Сегодня мы продолжим разговор о приучении собаки к подходу по команде «Ко мне». Прежде всего запомните: если собака отказывается к вам подойти, никогда не следует бегать за ней, пытаясь поймать! Это лишь усугубит и без того сложную ситуацию. Дело в том, что собака – хищник по происхождению и любой активно движущийся на нее объект она воспринимает как некую угрозу, которой старается избежать. Напротив, любой объект, «убегающий» от собаки, ассоциируется у нее с добычей, которую она инстинктивно стремится догнать. Бегущий за собакой хозяин вызывает у нее страх и боязнь наказания. В любой ситуации следует убегать от питомца.

Но возможны и такие ситуации, когда собака, бросившись вдогонку за владельцем, тем не менее в руки ему не дается, а крутится рядом, не решаясь подойти вплотную.

Попробуйте как-то заинтересовать ее. Совершите какое-либо нестандартное и нехарактерное для вас на повседневных прогулках действие. Спрячьтесь от собаки, сделайте вид, что вы что-то ищете в траве или снегу, присядьте, лягте, наконец, или даже заберитесь на дерево! Собака – существо любопытное и скорее всего подойдет-таки поближе, чтобы выяснить, в чем тут дело. И вот тут вполне очевидно ваше стремление быстренько схватить собаку за ошейник и, вздохнув с облегчением – ну, наконец-то! – повести ее домой. Но упаси вас Бог сделать это! В следующий раз вы можете в течение двух часов выписывать перед своим воспитанником всевозможные кренделя, но пес к вам не подойдет! Поскольку животное обмануть можно только один раз. Поэтому, когда собака после ваших различных ухищрений все-таки пересилила свое нежелание и страх и приблизилась к вам, протяните ей на ладони лакомство и скажите ласково: «Хорошо, ко мне!» Сразу же после поедания собакой корма дайте веселую команду «Гуляй!» и продолжите прогулку как ни в чем не бывало. Вы увидите, как обрадуется ваш питомец. Через 7–10 минут дайте вновь команду «Ко мне» спокойным, уверенным тоном. Возможно, вам еще разок придется прибегнуть ко всяким способами привлечения внимания собаки, но скорее всего пес уже подойдет к вам более уверенно. Вновь поощрите его точно так же и опять отпустите побегать той же командой «Гуляй». С каждым разом собака будет подбегать все более и более безбоязненно. И лишь после 4–6 подзывов попробуйте ненадолго (на несколько секунд) придержать собаку за ошейник. Постепенно увеличивайте это время, а затем на 5–10 секунд пристегните поводок. Каждый раз после этого отпускайте собаку и ведите себя радостно и непринужденно, давая понять своему ученику, что больше от него ничего и не требуется.

Конечно, этот способ требует больших затрат времени и терпения, но ваши ошибки – вам же и исправлять.

Однако замечу, что этот метод может не срабатывать для собак с сильно развитой ориентировочной реакцией или чрезмерно напуганных грубыми и неграмотными действиями хозяина. Поэтому можно работать и по-другому.

В этом случае на время забудем о прогулках без поводка.

Наша задача на начальном этапе – выработать безотказный и быстрый подход по команде, когда собака находится на поводке.

Длина его должна составлять метров 7–10. Можно пристегнуть его к строгому ошейнику. Выйдя с собакой на прогулку, дайте ей команду «Гуляй» и позвольте насладиться свободой настолько, насколько это позволяет поводок. Через некоторое время скомандуйте: «Ко мне», сразу после чего следует сделать сильный, резкий, неприятный для собаки рывок в свою сторону. Очень важно не подтягивать собаку к себе, не направлять легкими движениями поводка, не тащить, а дать именно хороший рывок, побуждающий (или вынуждающий) пса побежать к хозяину. Ласково поощрите собаку за подход – сглаживанием, лакомством – и вновь позвольте побегать командой «Гуляй». Повторяйте эти действия с периодичностью в 5–10 минут. Характерная ошибка дрессировщиков – пауза между поданной командой и рывком или даже вовсе отсутствие рывка!

Запомним: сильный рывок дается сразу и всегда, независимо от поведения собаки! Это очень важно, поскольку пауза в ожидании реакции собаки в дальнейшем сведет на нет все ваши первоначальные усилия.

Поработайте таким образом несколько дней на каждой прогулке. Убедившись в очень быстром и охотном подходе на поводке, попытайтесь бросить его на землю. Если вы не форсировали события, то проблем на этом этапе возникнуть не должно. Однако, позанимавшись 1–2 раза в брошенным поводком, желательно опять взять его в руки и «освежить» предшествующие уроки в памяти вашего питомца, подкрепляя подаваемую команду рывками. Затем вновь переходим к работе с брошенным поводком. На следующем этапе желательно длинный поводок заменить на короткую легкую веревочку. Потом отказываемся даже и от нее. Повторю, что здесь очень важна последовательность и постепенность. Только добившись стопроцентного успеха на поводке, можно переходить к последующим упражнениям.

И, наконец, еще один способ, который может оказаться полезным в сложных случаях. Здесь вам понадобится помощь какого-либо второго лица (вашего знакомого, например). Конечно, помощник этот должен быть соответственно проинструктирован.

Итак, во время прогулки (собака без поводка) вы командуете: «Ко мне». Пес, не реагируя на команду, продолжает самозабвенно носиться вокруг. И тут, сразу после прозвучавшей команды, ваш помощник с силой бросает в собаку (в корпус: бок, бедро) заранее приготовленное «орудие наказания». Это может быть свернутый строгий ошейник, цепочка, поводок, т.е. предмет, удар которого обескуражит и отчасти напугает собаку, не причиняя ей травм. Вы же, заметив растерянность и испуг собаки, ласково зовете ее к себе. Как правило, пес в такой ситуации мчится за защитой к владельцу. Похвалите собаку, дайте ей кусочек лакомства. Отпустите вновь, а через несколько минут повторите все сначала.

Следует заметить, что такой метод не годится для злобных собак, которые после броска в них могут проявить агрессию по отношению к помощнику, а также для собак робких или даже трусоватых, так как это лишь усилит их боязнь чужих людей. В этих случаях можно попробовать обойтись и без помощника, бросая поводок или цепочку в четвероногого ученика самостоятельно. Обычно для собаки ваш удар оказывается неожиданным и в первый момент она теряется. Продолжайте звать ее ласково и настойчиво, а за подход непременно хорошенько похвалите.

Движение рядом

Наша очередная беседа сегодня будет посвящена одному из важнейших навыков послушания – приему «ДВИЖЕНИЕ РЯДОМ».

Давайте разберем лишь один из многочисленных способов обучения собаки – способ, традиционно принятый в национальных видах дрессировки.

Итак, перед нами стоит следующая задача: научить своего питомца по команде двигаться у нашей левой ноги (без поводка). Собака должна быстро и чутко реагировать на все изменения темпа движения, повороты, а на остановке усаживаться самостоятельно.

Для работы нам понадобится поводок длиной примерно 1,5 м, кожаный ошейник с прочным кольцом и лакомство. На первом этапе желательно начать работу в спокойном, тихом месте с минимальным количеством отвлекающих факторов.

Посадите собаку у левой ноги. Поводок следует прочно удерживать в правой руке таким образом, чтобы он провиcaл к ошейнику собаки в виде свободной петли. Скомандуйте «рядом» и начните движение по прямой в энергичном, бодром темпе. Самое главное, что следует помнить: с первых шагов собаку не должен удерживать рядом натянутый поводок! Конечно, необученная собака сразу попытается вырваться вперед, ведь до сих пор именно длина поводка была для нее привычной меркой отхода от хозяйской ноги. Дайте ей эту возможность и, как только собака окажется впереди, сделайте сильный и резкий рывок поводком, возвращающий собаку в правильное положение слева от вас. Непосредственно перед рывком должна прозвучать команда «Рядом».

Запомните, очень важно не тянуть за поводок, а сделать именно рывок – короткий, энергичный и, безусловно, неприятный для собаки!

Сразу после того, как пес окажется у вашей левой ноги, поводок вновь провисает свободно.

Похвалите собаку на ходу, но будьте начеку. Наверняка через 3–4 шага пес снова предпримет попытку уйти вперед. Вы же, в свою очередь, вновь резким рывком корректируете его положение и опять ослабляете поводок.

Подобным же способом следует действовать и в тех случаях, когда собака отклоняется в сторону от вас. После определенного количества рывков вы непременно заметите, что ваш питомец несколько умерил свой пыл и начал более спокойное движение рядом. Предварительно подав команду «рядом», остановитесь и, нажав собаке на круп, усадите ее. Похвалите своего ученика хорошенько и дайте ему лакомство, после чего вновь продолжите движение.

В чем заключается простота и доступность данного способа обучения?

Дело в том, что, не пытаясь удержать собаку натяжением поводка, мы даем ей возможность ошибаться. Когда же пес допускает ошибку, мы моментально корректируем ее при помощи рывка поводком. Поскольку рывок неприятен собаке, то постепенно она начинает допускать все меньше и меньше ошибок. При подаче же команды «рядом» собака вскоре начинает сама их исправлять, самостоятельно, не дожидаясь рывка, притормаживая и пристраиваясь к левой ноге хозяина.

Конечно, следует помнить, что данный навык гораздо проще дается собакам спокойным, флегматичным, нежели подвижным и возбудимым. Но в любом случае при настойчивой и правильной работе за 2–3 занятия вполне возможно научить собаку ходить рядом, не натягивая поводка.

Уже на первом занятии можно начать выполнять повороты в движении с собакой. Поначалу поворот желательно сопровождать несильным рывком, побуждающим собаку поворачиваться за владельцем быстро и четко. Учтите, что поворот с собакой кругом в национальных курсах послушания принято выполнять через правое плечо.
После того как вы убедились в том, что ваш ученик прочно освоил движение рядом на поводке, можно перейти к следующему этапу – работе с брошенным на землю поводком. Внимательно наблюдаем за поведением собаки и при первой же попытке отклониться вперед или в сторону быстро поднимаем поводок и делаем соответствующий рывок. Довольно часто при работе с брошенным поводком пес начинает отставать от дрессировщика. Не следует подстраиваться под собаку! Наоборот, ускорьте темп, почаще похваливайте и подбадривайте своего питомца. Вполне можно воспользоваться лакомством в такой ситуации: покажите собаке небольшой кусочек вкусного корма, зажмите его в ладони и начните движение, держа руку с лакомством впереди и чуть справа от морды собаки. Пройдя метров 15–20, остановитесь, посадите собаку и сразу отдайте ей кусочек. Затем продолжайте занятие, вновь взяв лакомство в ладонь.

Проведя пару-тройку занятий с брошенным на землю поводком, можно его и вовсе отстегнуть. Если вы тщательно, старательно и не торопясь отработали предыдущие этапы, то никаких сложностей это взывать не должно. Однако не обольщайтесь! Проведя одно-два занятия без поводка, желательно вновь вернуться к работе с поводком, дабы «освежить» предыдущие уроки в памяти вашего ученика. В течение нескольких дней следует чередовать занятия с поводком и без него.

Постепенно начните усложнять условия работы. Проводите занятия в более шумных, оживленных местах, с все большим количеством отвлекающих раздражителей. Однако я категорически вам советую не искушать судьбу и вблизи движущегося транспорта не работать с собакой без поводка! Почти все случаи гибели собак под колесами поездов и машин – на совести их владельцев.

А теперь разберем отдельную сложную ситуацию.

Следует сказать, что есть собаки, очень четко усвоившие, что все неприятности существуют до тех пор, пока существует поводок. Как правило, это собаки, с которыми хозяин не сумел в свое время установить прочный контакт. Отсюда отсутствие доверительных отношений и, как следствие, должного послушания. Такой четвероногий ученик демонстрирует вам замечательную работу на поводке, но, почувствовав свободу, может сразу же умчаться вперед, не реагируя на команды.

В этом случае можно попробовать следующий способ. Наденьте на собаку два ошейника, мягкий кожаный и «строгий», так чтобы строгий ошейник был выше мягкого. К мягкому ошейнику пристегните обыкновенный поводок, а к строгому привяжите легкую, непрочную веревку. Начните работу с собакой, пользуясь исключительно поводком. Пес не должен ощущать ни рывков, ни натяжения веревки, пока мы ею не пользуемся. Пройдя некоторое расстояние, подайте команду «рядом» и отстегните поводок, демонстративно громко щелкнув карабином. Будьте очень внимательны! Как только собака, поняв, что поводок отстегнут, предпримет попытку рвануться вперед или в сторону, вы делаете резкий, сильный и абсолютно неожиданный для нее рывок веревкой, привязанной к строгому ошейнику. Это обескуражит собаку, ничего подобного она не ожидала! Попробуйте воспользоваться этой провокацией в течение нескольких занятий в разных ситуациях. Таким образом вы даете собаке понять, что пытаться обмануть вас – бесполезно, все равно вы умнее и хитрее, а в вашем арсенале очень много самых различных средств и приемов.

В общем же случае я не рекомендую вам использовать строгий ошейник. Если все идет по плану, всегда можно и должно научить собаку ходить рядом, используя только мягкий ошейник.

Следует сказать о том, что существуют и другие способы отработки данного навыка, в частности «игровой» метод, основанный на заинтересованности собаки в игре или получении лакомства. Этот способ традиционно используется в международных курсах дрессировки, а последнее время он активно взят на вооружение нашими отечественными собаководами. Однако надо помнить, что начинать обучение «игровым» способом следует весьма рано, уже в 3–4 месячном возрасте щенком.

Контакт собаки и дрессировщика
Сегодня мы поговорим о том, с чего начинаются взаимоотношения дрессировщика и животного – о контакте между ними. И, соответственно, о том самом навыке, который наиболее наглядно показывает, сумел ли человек не просто подчинить себе собаку, но и установить с ней прочные доверительные отношения, – о подзыве.

Думаю, любой владелец собаки согласится, что подзыв (подход к хозяину по команде «Ко мне!») – важнейший прием дрессировки в любом курсе послушания.

Наверное, многим приходилось наблюдать за мучениями некоторых горе-собаководов, которые, отпустив с поводка свое «сокровище», вынуждены часами отлавливать его, пускаясь на всевозможные ухищрения.

Вполне очевидно, что быстрый, охотный и безотказный подход собаки к хозяину по его команде – залог дальнейшей успешной дрессировки. Без этого условия говорить о послушании, в принципе, не приходится.

А ведь добиться этого можно без особых усилий с Вашей стороны. Важно, чтобы с самого начала команда «Ко мне!» неизменно ассоциировалась у собаки с поощрением, лаской, проявлениями любви со стороны хозяина.

Когда следует начинать? С самых первых дней жизни щенка в Вашем доме, т.е. одно временно с приучением к кличке. Предположим, каждый раз перед дачей пищи. Вы берете в руки мисочку и окликаете щенка: «Ральф, ко мне!». Щенок, привлеченный видом и запахом корма, подбегает, и, конечно, Вы хвалите его: «Хорошо, ко мне», после чего сразу даете щенку еду. В промежутках между кормлениями следует также периодически окликать щенка, подавать команду «Ко мне!» и каждый раз за подход поощрять его заранее приготовленным кусочком чего-либо вкусного, лаской либо игрой.

Но вот Вашему юному воспитаннику сделаны все необходимые прививки, и Вы начинаете выходить с ним на прогулки. Конечно, прогулки без поводка, а тем более в первое время, должны проходить в достаточно спокойном, уединенном месте и, уж тем более, вдалеке от движущегося транспорта. Как правило, маленький щенок не убегает далеко от ног хозяина. Ведь окружающий мир для него еще очень непривычен и страшен, а хозяин в этот период жизни щенка заменяет ему мать. Именно Вы – основная и даже единственная защита и опора столь юного существа. Поэтому щенок постоянно крутится недалеко от Ваших ног. Следует непременно использовать это в отработке команды «Ко мне!». Периодически окликайте щенка с подачей соответствующей команды и всегда бурно хвалите его за подход, обязательно давая лакомство, которое заранее должно лежать в Вашем кармане. Если щенок отвлекается, либо подходит слишком мед ленно, то можно привлечь его внимание, присев на корточки, похлопать в ладоши или начать отбегать в противоположную сторону (это непременно вызовет у него желание догнать Вас).

Как правило, в тех случаях, когда владелец поступает так изначально и при этом не допускает ошибок и просчетов в общении с собакой, проблем с подзывом в дальнейшем не возникает. Но, к сожалению, из года в год, из поколения в поколение многие собаководы-любители неизменно допускают одни и те же ошибки, крайне отрицатель но влияющие на контакт с собакой и, соответственно, иногда полностью уничтожающие у со баки желание подходить к своему владельцу.

Что же это за ошибки?

Наиболее типичной, распространенной и при этом наиболее грубой из них является наказание собаки, добровольно подошедшей к хозяину. Как обычно это происходит? Представим самую рядовую картину: во время прогулки пес в чем-то провинился, скажем, подо брал с земли и съел какую-то гадость. Владелец возмущен и, конечно, считает, что собаку надо за это наказать. Как? Да очень просто: он подзывает четвероногого питомца к себе и, когда тот подбегает, задает ему основательную взбучку. Давайте-ка разберемся в этой ситуации.

Всегда необходимо помнить о том, что у животного условная связь может образоваться толь ко лишь между событиями, следующими непосредственно одно за другим. Последним действием собаки был ее под ход к хозяину, после чего она и была наказана. Прослеживается цепочка «команда – подход – наказание». Соответственно, собака «считает», что хозяин наказал ее именно за подход, и именно команда «Ко мне!» начинает у нее ассоциироваться с гневом хозяина, болью и страхом. В следующий раз, услышав зов владельца, пес развернется и побежит в противоположную сторону, даже если ничего предосудительного перед этим он не делал! Связь же с поеданием корма (в нашем примере) не образуется и образоваться не может.

Запомним, что наказание действенно только в момент совершения проступка! Любое наказание, отсроченное во времени, не только бесполезно с точки зрения воспитания, но и крайне вредно с точки зрения поддержания контакта с собакой. А потому следует твердо усвоить: категорически запрещается наказывать собаку, прибежавшую к Вам по Вашему требованию. Как бы ни были Вы раздражены и не довольны поведением своего питомца, следует подавить в себе гнев и неизменно поощрить собаку за ее подход. Момент непослушания закончился, последний Ваш приказ собака выполнила и должна получить за это вознаграждение.

Еще одна очень распространенная ошибка – подзыв собаки один раз за прогулку, причем непосредственно перед ее окончанием.

Предположим, Ваша прогулка длится в среднем час. И вот на протяжении всего этого времени собака отдыхала, бегала, играла и наслаждалась свободой. Затем Вы глянули на часы – пора домой! Пес прибежит на зов хозяина – и тут же поводок пристегивается к ошейнику, веселая прогулка закончена. Стоит так поступить несколько раз, и команда «Ко мне» у собаки начинает прочно ассоциироваться с пленом на поводке. Раз хозяин зовет к себе – все, прощай свобода! Сейчас пристегнут карабин и поведут домой. Именно поэтому пес и не хочет подходить к Вам. А ведь избежать этого очень несложно. Достаточно лишь во время прогулки по нескольку раз подзывать к себе собаку, каждый раз ласково хвалить ее, угощать лакомством и вновь отпускать побегать командой «Гуляй». Конечно, не следует подзывать к себе собаку поминутно, это ее утомит и не даст отдохнуть как следует. Но раз в 8–10 минут вполне можно и должно подать команду «Ко мне», тогда Ваш ученик будет бежать к Вам с радостью, зная, что Ваш зов вовсе не грозит ему уходом домой, наказанием и прочими неприятностями. Напротив, хозяин зовет его к себе. потому что соскучился, хочет его приласкать, угостить или просто поиграть.
И еще одна рекомендация, весьма важная именно для владельцев молодых собак, у которых навыки послушания вообще и навык подзыва в частности находятся в стадии отработки. Никогда не следует подавать команду «Ко мне!» в тот момент, когда Вы заведомо знаете, что собака к Вам не подойдет сразу. Это необходимо, чтобы у четвероногого ученика не появлялся опыт непослушания в отношении столь важной команды. Предположим, пес заигрался на прогулке со своими сверстниками. Вполне очевидно, что, даже услышав вполне знакомую команду подзыва, он не подойдет к Вам сразу, так как отвлекающие факторы слишком сильны и Вам придется неоднократно произносить команду «Ко мне!». Это и приводит к появлению того самого нежелательного опыта непослушания – собака слышит команду, но не выполняет ее сразу.

Как действовать хозяину спросите Вы? Постарайтесь сначала отвлечь собаку от игры, переключив ее внимание на себя. Посвистите, похлопайте в ладоши, покажите собаке игрушку, палочку или лакомство, начните убегать от нее и только тогда, когда она, прервав игру, сконцентрирует свое внимание на Вас, подавайте команду «Ко мне».

Как правило, неукоснительное соблюдение описанных выше нехитрых правил помогает избежать проблем с подзывом. Но что делать, если Вы, новичок в собаководстве, уже допустили некоторые оплошности в воспитании своего питомца и подобные проблемы уже возникли? Об исправлении поведения собаки в таких случаях – в нашей следующей статье.

Юлия Карапетьянц, старший инструктор Кинологического центра «Сокольники»